Tavéac le tiKnot

Attila · Message non lu par **Attila** » 30 avr. 2008 14:11

alien a écrit :C'est une habitude de vieux !

grrrrrrrr.........

pourtant, un super travail avec cette petite scie ..

J'utilise en fait peu la scie à ruban.

quant à la toupie, ce serait inconscient de ne pas s'en méfier. surtout que je travaille encore avec des fers faits main sans balourd et en lumière.

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 30 avr. 2008 15:38

Dernières nouvelles du front.
Suite à un lien donné par Attila dans un post lancé par pilotedebord ( http://www.bateaubois.com:8080/fora/viewtopic.php?t=641 ) sur le lancement de sa constrution d’un tiKnot et concernant le contreplaqué, j’ai contacté le vendeur et suis allé lui acheter 2 plaques de cp marine. Ça se passe à Saint Just Luzac, près de l’Ile d’Oléron à 30 km de chez moi. J’ai donc pris ma remorque de dériveur et suis allé chercher la marchandise pas plus tard qu’hier soir.
2 plaques de 1,83 x 3,10. Je peux presque reconstruire le Queen Mary.
Ce cp fait bien 6 mm. C’est bien une colle marine ou ext. Tous les plis sont okoumé ; j’en ai délaminé un morceau pour me rendre compte. J’ai fait plusieurs coupes dans les 2 plaques ; il n’y a pas de « manques ». Quelques légers défauts d’aspect sur une face.
Seuls soucis (relatifs) :
1) il n’y a que 4 plis et non 5 comme j’aurais pu m’y attendre. (voir photo)

[img=http://img404.imageshack.us/img404/4896 ... dj3.th.jpg]

2) Il n’y a rien décrit nulle part.
J’ai pris livraison malgré tout car j’ai payé 50€ la plaque c à d 100€ pour plus de 11 m². ( Chez Charles, le cp de 6mm tourne autour des 25 € le m²). Au vu des avis des uns et des autres sur le post cité plus haut et en particulier celui d’alien disant que ses constructions en ctbx ont tenu 10 ans sans soin particulier, je me dis qu’il n’y a pas vraiment de pb.
Vos avis sont les bienvenus
Autre chose. F.Vivier conseille dans son bouquin (merci encore à alien pour les scans) de monter les clins à sec et de tout passer à l’epoxy intérieur et extérieur dans un second temps en insistant sur les champs. Sly qui doit en être à peu près à ce stade nous dit qu’il va passer 3 couches d’epoxy à l’eau. (http://www.bateaubois.com:8080/fora/viewtopic.php?t=783 )
C’est donc sans doute la même méthode… Or, je vois sur différents sites des constructeurs ( en particulier une construction de Stir ven) qui imprègnent leur cp avant d’y découper les virures ou qui imprègnent les virures la veille de la pose…
Dois je en conclure qu’il serait préférable d’imprégner, de monter à sec puis de tout repasser à l’epoxy pur obtenir une étanchéité sans faille ?
Vos avis sont encore les bienvenus.
Au fait, où en est pilotedebord ?
Cordialement.

Attila · Message non lu par **Attila** » 30 avr. 2008 16:40

ça a l'air d'être collé à la résorcine..(colle rouge-brun)

4 plis ? le souci c'est que les plis internes ont les fibres dans le même sens..(croisés à 45 degrés, ça aurait été super (?))

mais bon !
bonne qualité de bois, bonne colle (?) c'est déjà ça ..

c'est quoi, l'epoxy à l'eau ?

YATRODO · Message non lu par **YATRODO** » 30 avr. 2008 17:44

Ce produit est sans doute le RESOLCOAT 1010 de chez Resoltech. Il y a déjà eu un fil à ce sujet

http://www.bateaubois.com:8080/fora/viewtopic.php?t=691 .

Il est vendu entre autre par ICARAI sur Cherbourg.

pilotedebord · Message non lu par **pilotedebord** » 30 avr. 2008 18:37

bonjour à tous

pour répondre aux inquiétudes de Mirmily, je suis au point mort sur mon tiknot.

Comme je le disais précédemment, j'ai un chantier en cours (aménagement du local commercial pour ma future) et préparation du mariage (samedi prochain).

J'ai donc laissé le tiknot de côté pour l'instant mais ne l'oublie pas.

Une partie du bois est là, le CP également, je sais où trouver l'epoxy. Mais je vais peut-être passer à la PPU qui, à lire vos posts à tous, semble moins contraignante à mettre en oeuvre. Entre l'hydrométrie, la température descendante... dans un local non chauffé et vues les conditions climatiques, je me dis qu'utiliser la PPU est mieux.

Je vais relire vos posts puis me décider.

Bien sûr je vous tiendrai au courant de l'avancement.

A+

François

N.B. : c'est bien que d'autres tiknot se construisent. A quand une flottille à la semaine du golfe ?

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 30 avr. 2008 22:59

Yatrodo :
Bienvenue chez les matelots.

Attila : l'epoxy à l'eau, c'est bien la 1010 de Resoltech
http://www.icarai.fr/catalog/product_in ... cts_id=176

pilotedebord :
Alors, félicitations sincères aux amoureux ! Que la fête soit belle. Vive la mariée !

Bien sûr que c'est bien que des tiKnot se construisent, mais j'aurais bien aimé avoir quelqu'un devant moi pour essuyer les plâtres...

Cordialement

YATRODO · Message non lu par **YATRODO** » 30 avr. 2008 23:41

Merci Mirmily, j'y ferai honneur

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 20 mai 2008 23:36

Bon, ben, le mât est en route...
http://mirmily.unblog.fr/les-espars/

alien · Message non lu par **alien** » 21 mai 2008 09:10

si il y a une mortaiseuse dans l'atelier, profites en pour faire l'entaille du réa de drisse . Tant que la mat est carré, c'est plus facile .
Ca peut aussi se faire à l'ancienne : deux trous et un bédane .

sly · Message non lu par **sly** » 21 mai 2008 14:11

"je me dis qu'utiliser la PPU est mieux."

Oui mais, la grande différence entre les deux, outre les conditions thermiques et hygrométriques, c'est que la PPU nécessite des ajustages parfaits et une forte pression de collage, sans quoi la colle mousse et n'a pratiquement aucune propriété mécanique. Avec l'epoxy, les ajustages peuvent être approximatifs, et inutile (voir nuisible) de presser.

Attila · Message non lu par **Attila** » 21 mai 2008 14:55

sly a écrit :"je me dis qu'utiliser la PPU est mieux."

Oui mais, la grande différence entre les deux, outre les conditions thermiques et hygrométriques, c'est que la PPU nécessite des ajustages parfaits et une forte pression de collage, .

non, pas une forte pression de collage.
mais des ajustages parfaits, oui, c'est d'ailleurs cette rigueur qui fait à mon avis le (bon) manuel....

sly · Message non lu par **sly** » 21 mai 2008 15:17

Certes, mais on peut aussi construire un beau et solide bateau sans que tous les ajustages ne soient parfaits... Quoiqu'il, arrive c'est mieux mécaniquement et économiquement de faire des beaux ajustages... mais l'époxy offre un droit à l'erreur intéressant pour le(s) non-professionnel(s) que je(nous) suis(sommes pour la plupart).

Il n'y a pas besoin d'être charpentier ou ébéniste pour construire un bateaux... 10 doigts (parfois 9 pour les anciens) et 1 œil (l'autre étant souvent fermé...) suffisent.

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 21 mai 2008 22:57

alien a écrit :si il y a une mortaiseuse dans l'atelier, profites en pour faire l'entaille du réa de drisse . Tant que la mat est carré, c'est plus facile .
Ca peut aussi se faire à l'ancienne : deux trous et un bédane .

Il y a une mortaiseuse à chaîne, une à bédane horizontal, une à mêche et dans un coin mais non utilisée car délicate à régler et fragile, une à couteaux.
Je crois que je vais faire ça à la mortaiseuse à chaîne... si j'ai l'aval du menuisier qui me dit souvent " Mais non, fais pas ça comme ça ! Attends, j'te montre..."

alien · Message non lu par **alien** » 22 mai 2008 10:00

c'est sans doute la mortaiseuse à mèche qui ira le mieux si elle n'est pas trop noyée dans la poussière .
Les machines modernes sont l'aboutissement d'années d'efforts pour faire des mortaises avec les coins carrés et là c'est mieux avec les coins ronds .

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 22 mai 2008 14:35

Non, pas de problème. La mortaiseuse à mêche sert beaucoup et est impeccable.
C'est vrai que pour ménager la drisse une lumière aux extrémités arrondies, c'est mieux.
Pour un réa (cordage de 10mm) faisant 13 mm d'épaisseur et 50mm de diamètre hors tout, je compte faire une lumière de 65 x 14. Est ce ok ?
Pour l'axe de 8mm, je fais ça avec quoi ? Un boulon, c'est moche...

Tavéac le tiKnot

Epoxy

Où en est pilote de bord ?