changer une membrure sur Attila (dragon)

Attila · Message non lu par **Attila** » 20 nov. 2007 14:28

bonjour !

toute remarque et observation est bienvenue !

C'est une membrure au niveau de l'allonge de voute .. on y accède en rampant, donc difficulté de travailler sur place ..

je compte :
1° relever le gabarit de la membrure.
2° tracer le plan de cette membrure sur un fort panneau
3° visser des taquets sur le panneau à l'extérieur de la courbe
4° me servir de ces taquets comme points fixes pour les serre-joints pour cintrer 8 lames de 4 mm de chêne
5° démonter l'ancienne membrure en gardant la partie supérieure proche du pont
6° apporter la nouvelle membrure en faisant un assemblage long en sifflet ou à mi bois avec les restes de l'ancienne
(on ne peut démonter toute l'ancienne membrure sans toucher au pont, à la bauquière, etc)

questions :

-puis-je employer de la colle PU pour mon lamellé ?

-il parait que la colle époxy n'aime pas beaucoup le chêne ?(tanin)

- colle PU,serrage faible ?

-epoxy, serrage faible à nul ?

-Y a t il un débit plus intéressant qu'un autre pour les lames à cintrer ? (sur dosse ou sur quartier ?)

A vous lire et merci ..

ronanm · Message non lu par **ronanm** » 20 nov. 2007 18:37

bonjour,
s'il y a la place pour glisser une membrure lamellée déjà formée (comment obtenir un équerrage satisfaisant?), il y a surement la place pour ramper avec un beau morceau de chêne, ou mieux, de frêne, ou mieux, d'acacia généreusement étuvé, de le ployer sur place au moyen de cales et d'étais prenant appui sur les barrots et les serres avoisinantes puis de riveter ou visser une fois la membrure bien casée; c'est surement moins de boulot à condition d'avoir la place pour taper sur une bouterolle: 20 cm de dégagement avec une bouterolle standard, 15 cm en bricolant une bouterolle très courte (attention les doigts!)
pour ce qui est du débit, le coeur de l'arbre doit se trouver côté bordé ou au dessus de la membrure (un peu moins bien). Il faut entout cas éviter d'avoir les cernes du bois orientées verticalement sous peine de vrillage intempestif à la moindre tentative de ployage. Pour du lamellé, je pense aussi que c'est mieux

wedell · Message non lu par **wedell** » 20 nov. 2007 19:03

D'accord avec Ronanm. Une autre alternative est de ployer la membrure étuvée sur gabarit et la laisser refroidir dessus. Dans ce cas, il faudra la prévoir quelques mm plus épaisse car il faudra l'équerrer. Il faut également penser à rogner les extremités du gab pour compenser l'effet ressort. Dans ton cas, je dirait 5mm.

Attila · Message non lu par **Attila** » 20 nov. 2007 19:46

Il y a vraiment très peu de place, et j'y suis pas à l'aise, il faut me tirer par les pieds pour sortir

et de plus, il y a un peu de travail à réaliser pour assembler avec l'ancienne membrure ..
Et pas d'étuve sous la main ...
Les autres membrures qu'on a doublées ont été faite par un chantier en lamellé chêne

Je pourrai travailler l'équerrage de la membrure lamellée tranquillement..

pour ce qui est du débit, le coeur de l'arbre doit se trouver côté bordé ou au dessus de la membrure (un peu moins bien)

merci, ça conforte ce que je pensais ..

et la colle ? ppu, ça irait ?

merci de vos réponses..

alien · Message non lu par **alien** » 20 nov. 2007 20:04

La PPU c'est commode quand on est pressé et qu'on a des petites quantités à préparer ou qu'il fait froid .

Sinon ça a aussi des inconvénients :
- les bavures qui gonflent
- si le joint est épais, la colle mousse et perd sa résistance
- les mains noires pour une semaine .

Pour du lamellé de bonne qualité, je prendrais sans hésiter de l'epoxy .
Pas de pb avec le chêne .

Si c'est dans la voute ar il va falloir des lamelles fines (2mm ?) . Sur quartier c'est mieux

.

Et une petite réparation genre emplâtre en attendant d'avoir à refaire le pont ? Je vois mal faire un travail propre si on ne peut pas bouger .

Attila · Message non lu par **Attila** » 20 nov. 2007 20:53

Le pont a été refait il y a quelques années : il est superbe ..
et plusieurs membrures qui étaient alors correctes ont cédé.
On a trop tiré sur un vieux bateau..
Maintenant, seulement temps de demoiselles ..
Je note lames fines ..Epoxy..Merci !

ronanm · Message non lu par **ronanm** » 20 nov. 2007 21:25

Pour l'étuve: une cocotte minute reliée à un tube de pvc épais; quand il commence à devenir plus souple, la bonne température est atteinte (>100°c). je continue à penser que, sauf pour le tiers arrière de la voute, la membrure étuvée en place est la solution la plus simple. Si tu hésites, essaye de ployer une membrure que tu ne riveras pas et tu verras comme c'est simple (relativement à réaliser une membrure lamellée à gabarier, tracer, encoller,positionner et serrer correctement (il faudrait pratiquement réaliser un gabarit représentant une section de coque): cela représente de nombreuses reptations jusqu'à la membrure incriminée! Dans une restauration de yacht (que je n'ai jamais eu à mener), je réserverai le lamellé que pour remplacer des membres, des barrots renforcés ou des varangues sciés ou en acier

wedell · Message non lu par **wedell** » 21 nov. 2007 08:34

Si tu tiens tellement à faire du lamellé, une bonne alternative à l'époxy (beurk) est la colle resorcine. Sader en vend en boite d'1kg.

Attila · Message non lu par **Attila** » 21 nov. 2007 10:45

de toute façon, ce n'est pas pour tout de suite, et je me laisse le temps de la reflexion ..

ronanm, il faut que je greffe la nouvelle membrure sur un bout de la membrure existant..

pas question de démonter la moitié du bateau..

Résorcine ? j'ai employé ça il y a une vingtaine d'années, pour fabriquer des optimists en CP.

J'avais fait à la société SADER une demande d'échantillon, et ils m'en ont envoyé une palette de boites de 5 kg

j'savais pas que ça existait encore..

merci à tous de votre intérêt..

stefan · Message non lu par **stefan** » 21 nov. 2007 14:47

Et la résorcine d'aujourd'hui, elle tient bien dans le temps ?? quel est son intéret ? par exemple par rapport à la PPU et à l'époxy

Attila · Message non lu par **Attila** » 21 nov. 2007 17:02

J'en avais été content, j'ai vu il y a peu un de mes optimists encore en très bon état.
De toute façon, il n'y avait que ça , à l'époque . C'est une colle avec un durcisseur, ça n'a jamais raté.
Mais rouge !
alors, les mains, et les coulées sur le CP..Plus question de vernir après.

wedell · Message non lu par **wedell** » 21 nov. 2007 18:27

Pour la tenue dans le temps, pas de soucis. Pour la solidité, c'est aussi bien que l'époxy et il n'y a pas que moi qui le dit. Une bien plus grande tolérance aux basses températures, à l'humidité et aux (petites) erreurs de dosage. Moins toxique à ce que j'en sais. Ca pourrait être la colle idéale mais le revers de la médaille c'est qu'elle exige des assemblages précis, ne peut pas être employée en forte épaisseur et qu'elle demande un fort serrage. En plus de tout ça, elle coûte à présent 2 fois le prix de l'époxy (beurk)et sa diffusion est confidentielle.
Au temps glorieux de la construction amateur il circulait même une recette pour la fabriquer soi- même. Je crois que c'était assez simple, mais le secret s'est perdu.

alien · Message non lu par **alien** » 21 nov. 2007 18:40

j'en ai utilisé beaucoup dans les années 60-70 (Aérodux 185).
Commode à mettre en oeuvre, nettoyage facile du matériel, tolérante vis à vis de la tempéraure .
Mais exige un assemblage parfait et un bon serrage .
1/2mm de jour et le joint est sec .
Avec de l'epoxy (miam miam) on charge un peu et ça colle dans tous les cas .

Attila · Message non lu par **Attila** » 21 nov. 2007 19:26

j'ai fait un peu de google : ça existe toujours, et sader fait une résorcine à joints épais environ 45 euros 1,2 kg.

http://www.bostikpro.com/pro/produits/f ... ue=75&js=1

wedell · Message non lu par **wedell** » 21 nov. 2007 20:34

C'est ce que je disais, c'est devenu cher.
Quant à l'époxy qui colle dans tous les cas, je ne suis pas d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'utilise que quand j'y suis vraiment obligé, mis à part le côté hautement toxique de la chose.
Certes, l'epoxy n'a pas d'équivalent quand il s'agit de rattapper un assemblage foireux et dans tous les cas ou le serrage est impossible, mais sur des pièces à fortes contraintes comme des scarfs sur des listons, j'ai vu des collages lacher ce qui ne m'est jamais arrivé avec la résorcine.