Le pilote est malade

[marlin]

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[marlin]

[Pitalugue]

Cà avance super vite ! Et tu n'as besoin de personne.
Félicitations.

La tranche du pont a l'air bien saine. Et les barrots sont honnêtes. Je ne changerais pas tout le pont.
Ca fera bien encore 20 ans.

L'outil multifonction est bien pratique pour enlever les lames pourries, ou sections de lames, tu peux limiter grandement le boulot !

En revanche, il faut sans doute refaire une plus grande partie des joints. Bien gratter, mettre du primaire PU, puis du Sika noir.
Enfin, un ponçage complet du pont, et y a même pas besoin de peindre.
Après une saison, tout sera magnifiquement gris.

Voilà une photo d'Ar Pitalugue ce Week-end. C'est pas le pont qui a le plus souffert !


Bon évidemment, il va falloir se mettre à la technique du tapon. C'est vraiment pas difficile.

Le Marlin va être bien protégé par les super martyrs en Iroko. Tu laisses en teinte bois, ou tu peins ?
Intéressant le pavois à vis apparentes, façon rivets d'aviation

[wedell]

A l'impossible nul n'est tenu. Si tu ne peux pas atteindre les lattes sous la cabine, laisses-les. Quand elles seront vraiment toutes pourries, la cabine se détachera comme un fruit mûr et ça te facilitera le travail.
Entre les bordés du tableau, utilises ce que tu as employé pour la coque. Perso, je calfaterais à l'étoupe .

[marlin]

Merci Pitalugue pour cette photo de ton pont qui est effectivement très beau. Ne me dis pas que tu l'arroses tous les jours à l'eau de mer, ça me déprimerait, ( fiabilité d'un arrosage automatique par panneaux solaires ?)
Qu'est-ce qui vieillirait mal sur Ar-Pitalugue ?
J'ai prévu de refaire toute la baignoire pour m'éviter d'enlever les joints et parce qu'on ne peut pas bien apprécier l'état de l'extérieur.
Si tu regardes la tranche de pont sur une photo du 27/03/18 tu vois qu'il a beaucoup souffert par-dessous, par la condensation et les champignons. Donc du neuf et du minium dessous . Garantie 50 ans et beaucoup moins pour tout le reste.

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Cette fois les bordés sont un peu trop larges par rapport aux anciens. J'avais pris une côte moyenne mais ça ne va pas, j'ai 2, 3 mm de trop et ça s'accumule vite. J'hésite à tout ramener en Corrèze pour remettre un coup de raboteuse et de toupie ou plutôt tricher une fois de plus, en rajoutant un seuil de porte en laiton par exemple pour cacher les défauts .

Je crois que j'ai fait le mastic plus crémeux que gouleillant. C'est grave ?
Je n'ai rien mis sur la coque, pas de calfatage, c'est de l'iroko, j'espère bien qu'il va se refermer tout seul comme Ar-Pitalugue.

[marlin]

Il faut être très rapide pour poster une photo.
y a un truc ?

[to]

Pour les photos il faut éviter de prévisualiser et poster directement. C'est un bug de phpbb, et je ne peux pas pour le moment faire de mise à jour

[marlin]

Puisque l'activité du forum est ralentie et que personne n'est obligé de lire tous les messages, je permets de poser d'autres questions sur le pont:

-Comment enlever RAPIDEMENT et PROPREMENT les vieux joints sika entre les bordés ?
J'ai choisi de refaire entièrement la partie arrière qui a le plus souffert et simplement les joints de l'avant (plus qq lattes). Mes essais aux outils à main, la petite scie circulaire et à l'outil multifonctions sont peu satisfaisants, laborieux et pas nets.
Y a-t-il un bon truc ?

-Il y a sur le forum une belle unanimité en faveur du vernis polyuréthanne G4, comme primaire d'accrochage du sika en tant que joint de pont latté. Sauf qu'il est maintenant retiré de la vente et réservé aux professionnels sur SVB par exemple, mais que l'on en trouve encore en cherchant un peu, comme le minium de plomb.
J'ai trouvé une fiche technique où il est utilisé comme de l'epoxy ou de la PPU, sans monter clairement sa spécificité sur le bois :
«date 01/07 version 01/07 VERNIS POLYURETHANNE G.4
« Les fissures et les éclats dans le bois massif sont
bouchés avec des masses de réparation. Les
surfaces de contact des fissures sont débarrassées
des parties non adhérentes puis nettoyées et
saturées en une seule opération avec du G4. Préparer
un mélange non fluide à base de sciure
de bois et de G4 puis introduire la masse de répara
tion du bois dans la fissure ou façonner
dans l’éclat. Malheureusement la concordance de la
couleur ne peut pas être obtenue même en
utilisant la sciure du bois d’origine. Le temps de
séchage d’un mélange de réparation dépend
fortement de l’épaisseur de la couche et de la tene
ur en humidité du bois.
Intervalles de surcouchage :
Support
Préparation du support
Intervalle entre une couche de G4 et
un autre revêtement avec du
Bois
Rendre rugueux avec du papier
abrasif grain 80 - 120
Stratifié : 0,5 à 4 heures (collant)
G4 : 2 à 4 heures, aussitôt que le
support est hors poisse – max. 12 h »

Alors je me demande si je ne pourrais pas le remplacer par de la PPU ou de l'EB dilués et injecter le sika dans la feuillure avant polymérisation complète pour favoriser son adhérence au bois.
C'est de plus un produit cher et long à mettre en œuvre :
«Le diluant est indispensable si tu veux faire un travail correct (je ne te parle pas de nettoyage).Pour que ce soit le plus efficace il faut passer le G4 en 2 ou 3 couches (la première très diluée 30 à 50% pour que çà pénètre en profondeur, la deuxième 10 à 20%, la troisième pure si tu t'en sert en finition.
Chaque couche(ou finition, fibre...) espacée de 5 à 8 heures voir un peu plus selon la température ambiante.Concernant le diluant il ne faut pas prendre n’importe quoi, c'est un diluant POLYURETHANE et rien d'autre »
ou Pitalugue » 14 mars 2016 13:16
"Oui, bien sûr, j'ai mis du primaire.
C'est là qu'on a tendance à bâcler un peu. C'est long à glisser le petit pinceau dans la fente. Mais en mettre partout coûte cher, ...."

Des avis sur le sujet ?

(Ps : Dépêchez vous si vous voulez du minium,les prix flambent. J'en ai commandé 3 fois en 1 an ½ chez Max G, 39e HT la première, 42 la deuxième et 50 cette semaine!)

[marlin]

Mon cher marlin, confronté au même problème que toi, je te donne gracieusement ma solution, fruit de mes essais standardisés à l'atelier :
l'outil multifonctions avec la lame circulaire pour couper les 2 faces latérales du joint qui sort facilement en tirant dessus et le coupant en même temps au ciseau à bois bien affûté, au fond de la feuillure.
Mais il faut tout faire à genoux, cm par cm, mètre par mètre, pas moyen d'y échapper.
Nous t'avions bien dit d'oublier cette caisse à boulons.

[wedell]

Perso, j'utilise la Fein avec la lame lisse et ça coupe bien si on lui met un petit coup de pierre de temps à autre.
Pour l'accrochage dans les fentes, je ne vois pas bien ce que pourrait faire de l'epoxybeurk ou de la colle polyurethane pour améliorer l'adhérence.
Le G4 est à l'origine un vernis d'imperméabilisation du béton mais sa grande fluidité fait qu'on l'utilise pour le bois. Je l'utilise régulièrement pour les tranches du CP et l'accrochage des sous-couches en le diluant à l'acétone et j'en suis content, c'est un produit fiable et pas si cher que ça si on considère la surface traitée/litre.

[marlin]

..alors G4, yes sir.
Aucune idée de la consommation, j'ai commandé 2 l et un lot de 12 cartouches de sika.
Mais avant, il y a encore du boulot et bcp moins de dispo et de beau temps.

[Pitalugue]

C'est bien la peine que Sitka se décarcasse !
Leur primaire, il est plein de liaisons qui ne rêvent que de polymériser.
Une petit coup au fond de la fente, on boit un coup, et hop, on enquille le PU.
Bien refermer le pot, sinon il polymérise tout seul.

Tu as une pompe à jaja manuel, pneumatique, électrique ?
J'ai fait au pneumatique, c'est plus régulier et moins fatiguant qu'à la pompe manuelle.

[marlin]

Humm...Pitalugue, tu me donnes envie d'aller essayer ça tout de suite.
Je n'ai qu'un petit pistolet manuel et j'ai souvent rêvé de pouvoir vider plusieurs cartouches sans me fatiguer. Je vais profiter de cette occasion pour m'équiper.
Il faut taponner les 500 vis que je vais mettre ? Une petite giclée de sika ne peut pas remplacer tant que j'y suis, pour amortir la pompe et augmenter l'effet antidérapant ?
( je visse les bordés à sec, sans suif. J'en avais trop mis sur les filetages des vis des plats-bords, il est resté dans le trou, a fondu au soleil, imprégné le bois et le mastic au minium adhérait mal. Ce sera peut-être à refaire. Le métier rentre laborieusement.)
Ar-Pitalugue n'a reçu aucun traitement sur le bois neuf ?
Un peu d'huile de lin, puisqu'il n'est pas arrosé à l'eau de mer tous les jours ?
Je ne sais pas ce que vaut celle que j'ai fait cuire pendant 3 h, mais j'envisage toujours d'en imprégner le vieux pont lorsque les joints seront refaits (+ ou – siccatif ?). Attendre un peu pour voir si c'est étanche et peindre si besoin au minium puis glycéro puisque ces produits sont compatibles.

[Pitalugue]

J'étais plus près des 1000 vis sur le pont d'Ar Pitalugue. Ca fait un avant-trou de 3mm dans bordé+barrot, un trou de 5 dans le bordé, un fraisage/lamage, puis enfin on visse.
La fabrication des tapons se fait en série, au chaud, sur la perceuse à colonne. Puis on colle en faisant attention de mettre de la colle partout. Il me semble que certains trous noircissent, l'eau doit entrer entre le tapon et le bordé.


Je n'ai pas traité le bois, j'avais compris que l'Orégon n'en n'a pas besoin.
Cela étant, si un traitement à l'huile de lin peut limiter le rétreint, je suis preneur. Mais je doute que cela imprègne en masse.
Tout au plus, cela garde plus longtemps la couleur du bois ?
Je suis très satisfait du résultat sans peinture du pont. C'est antidérapant, change de couleur au soleil ou quand c'est arrosé.

Tu tiens vraiment à peindre ton pont ?

[marlin]

La peinture, c'est pour cacher la misère et assurer l'étanchéité, mais pas dans un premier temps.

Et voilà le travail ! (*)


Petite question: on peut boucher une fente de 1 cm avec de l'etoupe et du mastic ??

(* ,je déc...., c'est le pont de Anna de Catboat, la classe! )