reparation de derive et de safran

[le poulpio]

salut a tous
je suis ici ce soir pour vous poser des questions bizares
je vient d acheter un deriveur moth europe le safran et la derive sont en bois
1 pour le safran il est en contreplaque et n etait recouver que d une couche de peinture usee par le temps
qu elle est la meilleur des solutions
-peinture
-vernis
-poser une couche de resine epoxie ou polyetere plus une couche de gelcoat
-ou carrement stratifier ( a savoir que cette option sera dificile a realiser vu que je ne peut pas rajouter de surepaisseur pour pouvoir le remonte sur son support)

2 la derive est en bois massif stratifie ( je pense) au verre epoxie et comme toute derive qui navigue, elle a eu le privilege de rencontrer au detour d un rase cailloux un magnifique rocher, commun a notre paysage sous marin

pour conclure il en resulte un trou dans le bord d attaque de 2 cm de profondeur sur 2 de haut et tous le bord d attaque est limite "delamine". comment puis je comble le trou
- avec de la choucroute
-ou de la pate a bois
si ensuite je fait un blindage sur mon bord d attaque en resine polyester + une couche de matt + une couche de rowing est ce que cela va tenir
-sur la pate a bois
-sur la strat d origine epoxie verre

toute autre idees sont les bien venue
aider moi a faire que ce bateau reprenne la mer et qu il ne soit plus qu un tas de plastique et de bois polluant
merci d avance a tous
ps: si quelqu un construit dans le 06 ou le var qu il me face un signe car s'il me le permet j aimerai prndre contact avec lui merci

[ronanm]

bonsoir,
Une dérive ou un safran d'Europe ça reste assez simple. un peu de cp, un rabot bien affuté et le tour est joué! Il y a quelques années (!) un ami en avait un; nous n'hésitions pas à refaire une dérive ou deux par mois, expérimentant différents profils et surfaces, certains dans la jauge, d'autres non (un autre copain m'a parlé d'une dérive de 1,10 m qui donnait des résultats fabuleux en cap). Nous ne connaissions pas l'époxy mais il est sûr qu'une fois trouvé un compromis satisfaisant, ça nous aurait rendu service! quoique... nos dérives étaient réalisées en ce que nous trouvions: feuilletage de cp extérieur de différentes épaisseurs, bois de coffrage? cp canadien... avec de bons matériaux, tu passeras moins de temps à fabriquer du neuf pour un meilleur résultat.
Voici les profils les meilleurs que nous avions trouvé
Dans la jauge (la jauge de l'époque limitait le profilage des parties AV et AR, je crois que c'est différent aujourd'hui):
surface au maximum autorisé sauf que le bout de la dérive doit faire un angle de 2° avec la flottaison et que l'angle bord d'attaque-semelle doit être le plus arrondi possible
Bord d'attaque:
-en haut : demi cercle
-au milieu et en bas: elliptique, profilé jusqu'à 2 fois l'épaisseur
Bord de fuite:
en haut et au milieu: profilé au max de la jauge (5 fois l'épaisseur si je me souviens)
en bas : 1/5 de moins
méplat de 2mm sur toute la longueur du bord de fuite
Les arètes entre zones plates et profilées doivent être franches pour favoriser le phénomène de séparation (l'eau entrainée remplace les parties manquantes du profilage)
Hors jauge
Profil latéral constitué de 2 quarts d'ellipse: 1/4 ar= 2/3 de la corde;1/4 av =1/3
Allongement (rapport longueur au carré/ surface) = pi (nous étions des idéalistes)
profil en haut : GU2 (nous avions lu Gutelle) (profil symétrique ép.= 1/10 de la corde)
profil au milieu: NACA 009
Profil en bas: NACA 64 012
toujours avec un méplat sur le bord de fuite de 2mm pour éviter les vibrations

[LAGAILLARDE]

Oui, je pense pareil que ronan, dérive et safran tu auras un plus beau résultat et perdra moins de temps à refabriquer.


Pour les profils j'utilise plutôt une ponceuse à bande qu'un rabot.
ça fait beaucoup de poussière (fais gaffe, la sciure de contreplaqué c'est pire que les cloppes pour les bronches !) mais je trouve que c'est plus facile qu'avec un rabot.

J'ai fait ça pour un optimiste en bois avec du contreplaqué extérieur (pas évident de trouver du marine à Grenoble !) et quelques couches d'époxy.