Oui, c'est peut-être une option à considérer...mais c'est la porte ouverte à toutes les dérives et on se retrouve un peu plus tard sans comprendre pourquoi on navigue en solitaire sur un baquet de résine propulsé par un diesel fumant..
Pour coller des lattes de pont, j'ai utilisé de la 4406 de chez charles et ça a l'air d'être de la bonne camelote. Pour les joints, qu'est-ce que tu reproches exactement au sika polyurethane ou autre MS polymères?
Provenance et éthique du bois
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GAJ
- Bosco
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L'astuce qui change la vie : pour bien lisser/travailler le sika il suffit de s'enduire les doigts (ou mieux les gants) avec un peu de produit vaisselle.
Bien placer les caches et les enlever dès la pose du sika terminée (que le sika ne sèche pas avant d'enlever les caches !)
Quand à ce que ça colle : le 11FC jamais de problèmes. Sinon peut-être que ça colle trop et trop longtemps ? O:-)
Evidemment matières propres et exemptes de poussières ou liquides.
Bien placer les caches et les enlever dès la pose du sika terminée (que le sika ne sèche pas avant d'enlever les caches !)
Quand à ce que ça colle : le 11FC jamais de problèmes. Sinon peut-être que ça colle trop et trop longtemps ? O:-)
Evidemment matières propres et exemptes de poussières ou liquides.
GAJ (vous pouvez aussi prononcer "j'ai agi" 
Maintenant dans les bacs : http://www.scullmatix.com
mais rien ne vous empêche de vous construire la vôtre, parce qu'une godille automatique, ça va en rendre jaloux plus d'un, de breton...
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stefan
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J'ai trouvé hier soir chez Villenave, une recette pour du joint souple à l'époxy. Normal, je suis au chapitre du pontage. Je n'ai pas pris le bouquin avec moi, donc je ne m'en souviens guère.
De mémoire, epoxy + glass bubble (??) + silice + 1 autre truc.
Ca visait à remplacer le mastic polyuréthanne.
Il était question d'un teck de 5 à 6 mm d'épaisseur collé sur un cp réagrée et étanchéifié préalablement à l'époxy.
De mémoire, epoxy + glass bubble (??) + silice + 1 autre truc.
Ca visait à remplacer le mastic polyuréthanne.
Il était question d'un teck de 5 à 6 mm d'épaisseur collé sur un cp réagrée et étanchéifié préalablement à l'époxy.
c'est drôle parce qu'hier j'ai acheté le même bouquin et en effet.HS 27 loisirs nautiques, les cahiers techniques, la construction classique contreplaqué.
Il y préconise epoxy chargé de glass bubles+silice coloïdale+poudre de graphite (ça c'est pour la couleur).
et la solution pour le bois c'est d'utiliser une epaisseur de 5mm pour 4 ou 5 cm de large maxi collé epoxy ainsi ça ne bouge pas (et un bois exotique), sinon il faut carrément passer à des épaisseurs plus importantes 12mm mini et faire un montage souple.
Voilà.
Il y préconise epoxy chargé de glass bubles+silice coloïdale+poudre de graphite (ça c'est pour la couleur).
et la solution pour le bois c'est d'utiliser une epaisseur de 5mm pour 4 ou 5 cm de large maxi collé epoxy ainsi ça ne bouge pas (et un bois exotique), sinon il faut carrément passer à des épaisseurs plus importantes 12mm mini et faire un montage souple.
Voilà.
Bichonnons, bouchonnons !
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wedell
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Les lattes en teck ou autre de 6x50mm, ça va bien si on ne cintre pas. J'ai fait un dessus de roof comme ça en cintrant les lattes et je ne recommencerai pas. Par contre, les lattes droites collées sur Cp de 3mm et le tout collé au Fc11 sur le pont ou dans le cockpit des bateaux de serie, ça marche bien. Jamais eu de retour.
Pour le cintrage, il vaut mieux des lattes de 12 avec feuillure (par besoin d'intercalaires) mais 50 de large, c'est parfois limite. Collage à lepoxibeurc obligé.
Pour les joints: A ma connaissance, il n'y a que deux solutions.
1)polyurethane
2) Ms polymère
Pose au pistolet à main (cartouches) ou à air comprimé (poches).
- Couper la buse à 45° mais de manière à ce qu'elle soit malgré tout plus étroite que le joint.
-Tenir le pistolet à 45° dans l'axe du joint et faire légerement depasser le cordon au dessus du niveau du pont.
-Lisser (une seule passe appuyée) avec une spatule étroite (25mm) et souple pour faire sortir les bulles.
-N'utiliser de la bande cache que dans les endroits qui seront peu accessibles au ponçage. L'angle de l'hiloire et du pont, par exemple. Il vaut mieux protèger au moins l'hiloire.
-Attendre plusieurs jours avant de retirer l'excedent de joint avec une spatule ou un couteau de peintre affuté comme un razoir. (un seul tranchant). C'est important: On gagne des heures de ponçage de cette manière.
Ponçage à l'orbitale au 60 puis au 120.
-Nettoyage frequent des outils, des buses, des mains et du chien à l'alcool à bruler. Ca va très bien.
Pour le cintrage, il vaut mieux des lattes de 12 avec feuillure (par besoin d'intercalaires) mais 50 de large, c'est parfois limite. Collage à lepoxibeurc obligé.
Pour les joints: A ma connaissance, il n'y a que deux solutions.
1)polyurethane
2) Ms polymère
Pose au pistolet à main (cartouches) ou à air comprimé (poches).
- Couper la buse à 45° mais de manière à ce qu'elle soit malgré tout plus étroite que le joint.
-Tenir le pistolet à 45° dans l'axe du joint et faire légerement depasser le cordon au dessus du niveau du pont.
-Lisser (une seule passe appuyée) avec une spatule étroite (25mm) et souple pour faire sortir les bulles.
-N'utiliser de la bande cache que dans les endroits qui seront peu accessibles au ponçage. L'angle de l'hiloire et du pont, par exemple. Il vaut mieux protèger au moins l'hiloire.
-Attendre plusieurs jours avant de retirer l'excedent de joint avec une spatule ou un couteau de peintre affuté comme un razoir. (un seul tranchant). C'est important: On gagne des heures de ponçage de cette manière.
Ponçage à l'orbitale au 60 puis au 120.
-Nettoyage frequent des outils, des buses, des mains et du chien à l'alcool à bruler. Ca va très bien.
Le bois, c'est comme du contreplaqué massif en plus beau.
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wedell
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Les ponts Cp étaient souvent assemblés à bords francs sur les constructions des années 60. Parfois un barrotin plus large était prévu à l'endroit du joint pour un meilleur chevillage. Ils n'étaient pas souvent collés. Il y avait aussi des montages avec un scarf court de la largeur du barrot.
J'assemble à mi-bois sur une largeur légèrement infèrieure au barrot mais suffisante pour un bon clouage en quinconce et je colle le tout au mastic polyurethane. Avec un simple guillaume et un guide, c'est vite fait et j'aime mieux le mastic que lepoxibeurc car il laisse une certaine souplesse aux assemblages.
Si tu colles tout à l'epoque si beurk, tu peux faire l'impasse sur l'assemblage des panneaux et même virer les clous après la prise mais ce faisant, tu vas introduire un element rigide dans un ensemble souple alors prends bien garde à ce que le reste de la charpente axiale et transversale soit sans faille.
J'assemble à mi-bois sur une largeur légèrement infèrieure au barrot mais suffisante pour un bon clouage en quinconce et je colle le tout au mastic polyurethane. Avec un simple guillaume et un guide, c'est vite fait et j'aime mieux le mastic que lepoxibeurc car il laisse une certaine souplesse aux assemblages.
Si tu colles tout à l'epoque si beurk, tu peux faire l'impasse sur l'assemblage des panneaux et même virer les clous après la prise mais ce faisant, tu vas introduire un element rigide dans un ensemble souple alors prends bien garde à ce que le reste de la charpente axiale et transversale soit sans faille.
Le bois, c'est comme du contreplaqué massif en plus beau.
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alien
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Quelques remarques
Les panneaux de CP bout à bout : c'est dommage d'introduire une discontinuité et c'est une source possible d'infiltration par les chants .
Même sans les coller sur les barrots pour garantir une certaine souplesse, je scarferai ou assemblerai les panneaux par une doublante .
Les lames de 5mm : difficiles à cintrer mais pas impossible, c'est nerveux l'iroko . Je ferai un essai avant de commencer .
Si tu visses, pour pouvoir bouchonner les têtes de vis il va falloir au moins 7-8mm .
Les panneaux de CP bout à bout : c'est dommage d'introduire une discontinuité et c'est une source possible d'infiltration par les chants .
Même sans les coller sur les barrots pour garantir une certaine souplesse, je scarferai ou assemblerai les panneaux par une doublante .
Les lames de 5mm : difficiles à cintrer mais pas impossible, c'est nerveux l'iroko . Je ferai un essai avant de commencer .
Si tu visses, pour pouvoir bouchonner les têtes de vis il va falloir au moins 7-8mm .
des solutions simples pour se compliquer la vie
les lattes droites c'est un choix, une philosophie, on est pas snob à la maison, on fait pas dans le cintré !
Je ne visse pas, je colle, les vis servent à la fois d'éspacement (le fameux joint) et de tenue provisoire des lattes (rondelles technique déposée petitjane), ensuite j'enlève et je rempli le joint d'époxyabon.
Je ne visse pas, je colle, les vis servent à la fois d'éspacement (le fameux joint) et de tenue provisoire des lattes (rondelles technique déposée petitjane), ensuite j'enlève et je rempli le joint d'époxyabon.
Bichonnons, bouchonnons !
collage de pont
salut fred, j'ai déja coller un pont en red cedar, sur un petit voilier classique, en utilisant de la PPU et sa à super bien marché.
quand au joint de pont, à mon avis, le sika (ou similaire) restel'idéal surtout avec un résineux.
par contre, de se que je comprend, tu ne vas pas mettre ton bateau à l'eau rapidement. Si c'est le cas, pourquois tu ne le laisse pas en suspend genre colle ton CP et continu le reste du bateau, aménagement intérieur ou autre chose.... (c'est juste une idée)
quand au joint de pont, à mon avis, le sika (ou similaire) restel'idéal surtout avec un résineux.
par contre, de se que je comprend, tu ne vas pas mettre ton bateau à l'eau rapidement. Si c'est le cas, pourquois tu ne le laisse pas en suspend genre colle ton CP et continu le reste du bateau, aménagement intérieur ou autre chose.... (c'est juste une idée)