Questions sur les clins...

[Renaud]

Bonjour á tous,

Aprés avoir pratiqué (un petit peu) le cousu-collé "basique", je me pose des questions de débutant sur les canots á clins...

I. L'intérêt d'une coque á clins est (1) de ne pas être á bouchains comme les coques issues du cousu collé, (2) plus facile et rapides á realiser que du strip planking ou du bois moulé par exemple, (3) mais plus lourdes que du strip plankimg.... Me tromps-je ???

II. Pourquoi certaines coques á clins ont pleins petits bordées comme le dinghy 12' de Nicolas et d'autres, 4 trés larges bordés (Phoenix III rencontré par hasard sur le net http://farm4.staticflickr.com/3051/5804 ... f2cc_o.jpg) ?

III. Pourquoi certains utilisent du CP pour les bordés et d'autres du bois massif ?

IV. Cousu collé > Clins epoxy > Strip planking > Bois moulé... => Ordre de facilité de construction, de rapidité d'execution, de légereté, de bas prix DECROISSANTS ????


Merci beaucoup les bateauboisiens !

[to]

Bonjour,

Je vais essayer de donner une réponse :

I. L'intérêt des coques à clins est ... l'esthétisme ! Chaque virure accroche le soleil pour dévoiler ses courbes élancées, et rien que pour ça ça vaut la peine !
Bon, structurellement c'est intéressant aussi, on a l'équivalent d'un bordé fin posé sur lisse longitudinale, ça donne une bonne rigidité.

II. Plus il y a de clins, plus la largeur de bois nécessaire pour tracer ces clins est faible. Pour une construction en massif, il est difficile d'aller au delà d'une dizaine de cm de large (?).
En bois massif moins beau (ctp), tu peux faire des virures beaucoup plus large, c'est bon pour la rapidité de construction, c'est (souvent) moins beau, la coque se rapproche d'une coque à bouchain. A toi de trouver ton compromis.

III. Le bois massif est plus sympa à travailler, mais il faut être équipé en machine à bois (rabot-dégau en particulier), il faut trouver les bonnes adresses pour acheter, savoir choisir son bois, le débiter, le stocker... Tout un métier, mais pas impossible et très valorisant


IV. Cousu collé > Strip planking > Clins epoxy > Bois moulé
Il y a quand même plus d'ajustage sur une coque à clin, même époxy, que sur une coque strip planking. Par contre c'est peut-être plus rapide et plus léger.

[Gwengolo]

J'ajouterai, que le clin était utilisé, autrefois, pour les bateaux régulièrement sortis de l'eau (bateaux de plage).
Ils résistaient mieux aux différences d'hygrométrie.
Et le bordé devait mieux résister aux "maltraitances" dùes aux halages .

Luc te dirait peut-être aussi, que c'était plus facile à calfater (avec de la mousse végétale, sur les bateaux vikings).

[Renaud]

Ah, bein, Merci TO et Gwengolo pour vos réponses.
Je comprends tout de suite beaucoup mieux !!!!


Une petite dernière question pour ma culture personnelle :
- Peut-on faire toutes les formes de coques avec des clins, comme c'est le cas avec le strip-planking ? Y a t-il des contraintes géométriques qui rendent le travail plus difficiles voir impossibles sur certaines formes de coques (comme pour le cousu-collé) ?

Merci

[mirmily]

Bonjour,
La difficulté réside dans le fait d'avoir à cintrer les virures dans le sens longitudinal Et à les vriller surtout dans la zone du brion (et de l'étambot pour les coques à arrière norvégien).
En d'autre termes, il faut contraindre le bois en même temps dans sa longueur et dans sa largeur. Ce qui peut poser quelques problèmes surtout si les virures sont assez épaisses (d'ailleurs, en cp on peut diminuer cette épaisseur par rapport au massif).
Evidemment, plus les virures (bordés) seront étroites plus ce sera facile. De plus, en utilisant des techniques comme l'étuvage les charpentiers de marine parviennent à obtenir à peu près n'importe quelle forme.
Ceci est valable aussi bien pour une construction à clins (où les virures se chevauchent) que pour une construction classique où les bordés sont francs (ils s'ajustent bord à bord et la coque est lisse).
On comprend donc l'intérêt des constructions dites "en petites lattes" où les problèmes dus au vrillage sont réduits de par la faible largeur des lattes en question.
Je ne sais pas si c'est très clair mais bon, je fais ce que je peux.
Bonnes réflexions.

[Renaud]

On comprend donc l'intérêt des constructions dites "en petites lattes" où les problèmes dus au vrillage sont réduits de par la faible largeur des lattes en question.

"en petites lattes" cela correspond au Strip Planking ?

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Je ne sais pas si c'est très clair mais bon, je fais ce que je peux.

J'ai tout compris.

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Je vois sur des videos (ou sur le forum) des gens qui utilisent des rivets pour la fixation des virures. Sont-ils lá juste pour faire joli, de toute facon il y a l'epoxy qui fait son travail derriére ? Sont-ils utilisés á la place de l'epoxy (quid de l'etanchéité) ? Ou bien ont-ils un vrai role structurel ?

[mirmily]

Les rivets ne sont pas là pour faire joli mais pour lier les borbés aux membrures dans le cas de membrures ployées.
Voir mon blog ( le petit bouton bleu en dessous de mon avatar et de ma présentation) dans la rubrique "après retournement", il y a un article consacré au rivetage. Dans le cas de membrures classiques, les bordés sont cloués avec des clous en cuivre ou en galva.
Il y a aussi plein d'autres blogs à consulter parmi ceux des membres de ce site.
Vas voir également le site de François vivier où tu pourras trouver pas mal de renseignements et des constructions en petites lattes où à clins de cp pour le même bateau. Par exemple l'Ebihen 16 auquel je me suis intéressé au point d'avoir failli le construire avant de me lancer dans un autre projet :
http://www.francois.vivier.info/

Vois aussi le catalogue de "A l'abordage" où tu vas trouver un tas de renseignements sur les rivets mais aussi sur tout le matos utile à une construction traditionnelle.
http://www.alabordage.fr/

Dans ma tête, le strip planking est une version moderne des petites lattes avec un bois léger du genre red cedar, pris en sandwich entre deux strat de verre époxy.
D'autres te donneront des renseignements plus affutés s'ils ne sont pas d'accord avec cette définition.

[Renaud]

Les rivets ne sont pas là pour faire joli

je reconnais que ma question était un peu provocante...

Merci Mirmily, j'ai bien compris et je vais explorer ton blog.

En tout cas, il est grand temps que je m’achète un bon bouquin sur le sujet pour arrêter de poser des questions á la noix !

MERCI

ps : je suis toujours impressionné par la réactivité et l'expertise des membres de ce forum....

[Luc]

Il n'y a pas de question à la noix. Même si parfois la noix est derrière la question mais généralement cela ne dure pas par ici.
L'étuvage fonctionne parfaitement même s'il convient d'avoir une largeur de virure suffisante pour cintrer.
Toutes les coques peuvent se construire à clin (pas de "s", clin c'est une méthode et par extension-déformation, une planche qui en recouvre une autre.)
La largeur de recouvrement est égale à l'epaisseur du bois utilisé.
La construction à clin permet de construire bordé premier donc sans ajustage de charpente a-priori.
Les rivets sont supèrieurs au vissage pour tenir bois sur bois (je parle de bois pas de steak haché en lamelles )
La construction en massif est toujours mais toujours moins chère et toujours, mais toujours plus agréable ( )

[Renaud]

La construction à clin permet de construire bordé premier donc sans ajustage de charpente a-priori.

Tu peux développer un peu, comprends pas...

[Luc]

Il y a deux façons de construire un bateau en bois d'arbre:
- membrures premières: tu construis la charpente entièrement (quille, massifs avant et arrière, membrures, allonges et tout le bazar puis tu habilles la charpente, c'est généralement pour les bordés à francs bords.
- bordé premier: tu poses la quille et ses élévations en poupe et en proue, le maitre bau, les amorces des membrures intermédiaires (pas toujours si la rablure est assez franche pour maintenir la première virure) et tu montes les virures et ensuite seulement, tu poses la charpente adaptée à la forme réelle donnée par le cintrage des virures, soit en scié soit en ployé. C'est le principe de la construction à clin (qui est au bateau ce qu'est la carrosserie porteuse sur une voiture au regard des carrosseries sur chassis).
La différence entre les deux, c'est la question de l'épure et en amont celle du plan. Donc en aval toutes les questions d'ajustage des membrures avant construction.
Voili voilou.
Donc ce qui importe c'est ce que tu veux construire: plan ou pas plan, usage et temps.
Et contrairement à ce que l'on crois, la construction bordé premier est bien plus accessible. Sauf à construire selon une jauge. Mais ce n'est pas mon "truc".

[mirmily]

Et à cela j'ajouterai que si Luc était un excellent menuisier et charpentier ( il suffisait de voir son site pour s'en convaincre) lorsqu'il a commencé la construction de son bateau, c'était un ignare total en matière de construction navale, de navigation à la voile et de tout ce qui va avec.
Ce qui te montre Renaud, qu'il suffit de mettre le nez dedans pour "vite" devenir un spécialiste.
Quand Luc te dit qu'il n'y a pas de questions à la noix, je t'assure qu'il sait de quoi il parle... il a pratiqué, comme nous tous. Mais, ici, on a la chance incroyable d'avoir des "savants" dont le bonheur est de faire partager à tous la richesse de leurs connaissances.
Et tout le monde s'enrichit en choeur.

[Renaud]

C'est vrai que je débute par le cousu collé parce que c'est facile mais j'aimerais dériver petit á petit vers un monde avec moins de résine, moins de fibres.... Commencer par des constructions faciles me convient bien. Je comprends maintenant un tas de trucs que je n'aurais jamais pu piger dans un bouquin.

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Sinon, une autre question...

Avant l’avènement de l'epoxy, les barques á clin étaient calfatées (avec étoupe) ou la superposition des virures pressées par les rivets suffisaient á ne pas faire d'eau ?

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(ya pas á dire, j'adore ce forum et surtout ses membres - Il devrait être reconnu d'utilité publique !)

[JIBI]

Bonjour

Avant l’avènement de l'epoxy, les barques á clin étaient calfatées (avec étoupe) ou la superposition des virures pressées par les rivets suffisaient á ne pas faire d'eau ?

L'epoxy n'est pas adapté à la construction a clin en bois d'arbre... trop raide (aprés séchage) par rapport au bois qui travaille en séchant/mouillant .
..... utilisé cependant pour le clin en contre-plaqué dimentionnellement stable.

Les barques à clin ne sont pas calfatées = enquiller a force un cordon d'étoupe. ....reservé au bordé a franc bord ou l'on taille généralement un leger V (sur les 2/3 de l'épaisseur ) pour bien faire tenir le cordon. ( Les calfats étaient autrefois une corporation différente de celle des constructeurs... ils travaillaient "à façon" ... souvent en équipe.. et portaient un chapeau eux...)

Pour le clin ,on peut poser -par precaution- un cordon de dilatation (coton/lin/laine ?) sur la jointure (eventuellement legerement creusée au rabot rond.. ou a la ponceuse) enrichi d'une substance molle --qui restera souple-- avant de riveter .... c'est pas obligatoire et difficile a gérer lors de la pose des rivets... salissures/changement d'outils etc
Avec les produits "modernes" c'est en général = coton + sikaflex ou mieux ... sikaflex seul..

Et Oui ....c'est les rivets qui font (trés bien) seuls la pression -et l'étancheité- sur le clin.... d'ou nécessité d'une pose soignée...
De toute façon, aprés construction il faudra proteger (int + ext) le bois de cette nouvelle coque.. rien n'interdit d'être plus genereux sur la tranche du clin (résine= goudron de Norvege ... coltar....voire peinture épaissie. etc)..
Sur le bord du clin en CP.. on fait généralement un petit "joint congé" a l'époxy... pour proteger la tranche restant apparente.

Bon Courage

[Tholmorian]

Si le bois est bien encapsulé dans de l'époxy, il ne travaillera guère plus que du ctp. Ce qui ne va pas c'est faire les collages à l'époxy et une peinture ou un vernis classique.