Essais d'étuve

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 14 juin 2009 12:47

J'ai procédé ce matin aux essais d'une étuve minimaliste.

Un tuyau d'aération souple en alu de 80 mm en 3 m coudé grossièrement à 60 cm environ.
Une latte et du fil de fer pour rigidifier.
Un tréteau et un bout de cp dans lequel j'ai taillé un V
Des bouts de ficelle pour maintenir l'ensemble verticalement pendu au plafond.
Un bleuet pour chauffer, une casserole pour alimenter en eau préchauffée sur la cuisinière.

Des chiffons pour empêcher la vapeur de s'échapper trop vite.
Les membrures sont reliées à un bout de ficelle pour les extraire après étuvage. C'est une technique éprouvée par certains fabricants de protections dites périodiques.

Après 20 minutes, c'est concluant. Encore que sur le gabarit les fibres du bois aient tendance à s'écarter vers l'extérieur ce qui ne sera pas le cas lorsqu'elles seront appliquées sur la coque.
Reste à savoir si elles supporteront un perçage de 2mm tous les 15 cm environ...

Fabien01 · Message non lu par **Fabien01** » 14 juin 2009 13:19

Nickel tout ça !!! Quelle essence de bois pour tes memebrures ?

Fabien.
http://fabien.chedeville.free.fr

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 14 juin 2009 13:54

J'ai trouvé un petit plateau d'acacia au fond d'une remise chez un agriculteur . En fait, je crois qu'il s'agit de faux acacia ou robinier. ça se cintre sans problème après le passage dans l'étuve. Mais je me demande si je n'aurais pas dû débiter mes membrures en 15x10 au lieu de 12x10. Je crains que ça ne pète à la mise en place des rivets...
On verra ça demain ou mardi ( si je trouve un aide pour tenir le tas

)

Fabien01 · Message non lu par **Fabien01** » 14 juin 2009 21:05

Perso , je ne vais pas faire mes membrures ployée à la vapeur , mais en lamellé-collé d'acajou .

Fabien .
http://fabien.chedeville.free.fr

sly · Message non lu par **sly** » 14 juin 2009 22:10

Dans le temps, on utilisait de l'acacia (robinier, mais de toute façon c'est bien de celui-ci dont on parle chez nous) fraichement coupé, car ses fibres ont alors la propriété de glisser les unes sur les autres. Lorsqu'il est sec, il perd cette capacité et devient très raide. D'où l'intérêt de le ployé vert, ainsi, eu fil du temps, il se raidi et ne bouge plus, en rigidifiant la coque.

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 15 juin 2009 08:59

En ce qui concerne le perçage des membrures pour utiliser des rivets cuivre de 2 mm, je me rends compte que le foret préconisé est de 1,2 mm pour du bois tendre et 1,6 mm pour du bois dur.
http://www.classicmarine.co.uk/specpages/nailgauge.htm
Ca m'a l'air très théorique mais comme j'ai pléthore de forets de 1,5, on va faire comme ça...
Je me pose des questions concernant la liaison membrures-préceintes-serre bauquière. Je n'ai pas envie de poser des rivets dans la préceinte. Vos avis sont les bienvenus...

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 15 juin 2009 09:10

Fabien01 a écrit :Perso , je ne vais pas faire mes membrures ployée à la vapeur , mais en lamellé-collé d'acajou .

Tu es sûr que tu as besoin de membrures pour une construction en petites lattes ? Renseigne toi auprès de thierry64...
Si c'est uniquement pour t'entraîner, tu as déjà la contre-étrave à réaliser. C'est un bon exercice...

Fabien01 · Message non lu par **Fabien01** » 15 juin 2009 10:11

Salut,

Il me semble qu'il y a deux menbrures sur la version petites lattes une devant le puit et l'autres derrière , mais je vais confirmer cela auprès de thierry64 , merci pour l'info . Sinon oui c'est uniquement pour l'entraînement .

A+

Fabien.

alien · Message non lu par **alien** » 15 juin 2009 10:48

Thierry n'a pas mis de membrures .
Sa coque est en red cedar de 7mm stratifié intérieur et extérieur .
Il annonce 24kg !
Mais reconnait que c'est fragile à l'impact .
Des membrures n'y changerait rien .
En petites lattes, avec une stratification intérieure, les membrures ne sont pas indispensables .
Toutefois, il y a un choix à faire en ce qui concerne l'essence et l'épaisseur des lattes ainsi que le poids de tissu .
Je pense qu'il serait prudent de ne pas descendre en dessous de 10mm .
Cela facilite aussi la mise oeuvre .

François (pilote) a fait des membrures lamellées et collées sans rivetage .
Ca a l'air de tenir aussi !

Fabien01 · Message non lu par **Fabien01** » 15 juin 2009 11:48

OK , merci Alien , je pense partir sur du Red Cédar en 10 mm stratifié intèrieur et extèrieur avec deux membrures en lamellé-collé d'acajou , m'ais que conseil tu dans ce cas ? Pourquoi pas 4 lattes de 4mm chacune pour un fini d'environ 20 mm stratifié ?

Fabien.

alien · Message non lu par **alien** » 15 juin 2009 12:36

Je pense qu'il faut :
- présenter et cintrer les membrures chaudes
- les maintenir avec des serres joints, des étais au plafond, etc...
- les laisser refroidir et prendre leur forme 24h .
- les déposer, epoxyfier (au moins la face cachée) et reposer

Si on ne veut pas riveter dans la préceinte il faudra essayer de les coller sur la préceinte . Normalement elle devrait plaquer dessus .
Après, il faudrait visser la bauquière par l'intérieur en essayant de visser ensemble : bauquière membrure et préceinte .

Pour le perçage : faire des essais . Si les trous sont trop petits il y a deux risques : fendre la membrure et tordre les pointes .

Rivets ronds ou carrés ?

Remarque : les membrures dévoyées à l'avant le sont sans doute trop sur le plan . Il faudrait chercher un angle le plus "naturel" . Elles ont été dessinées dans un plan perpandiculaire à la bauquière et ont du mal à plaquer sur le bordé .

alien · Message non lu par **alien** » 15 juin 2009 20:08

désolé cela devrait être in the book

j'ai vu les photos du ber . La mousse est une bonne idée mais ...

Pour la suite des opérations, il faut des repères pour pouvoir caler la coque horizontalement .

Dans le sens transversal, c'est pas compliqué, on pose une règle et un niveau sur les plats bords .
(à ce moment vérifier qu'il n'y a pas de vrillage : une règle à l'avant, une à l'arrière et on vérifie à l'oeil le parallèlisme des règles)

Dans le sens longitudinal, c'est un peu plus compliqué . il faut pouvoir caler la coque de façon à ce qu'elle ait l'assiette du plan . Ce qui permet ensuite de travailler (au moins pour le traçage) avec un niveau et une règle .

mirmily · Message non lu par **mirmily** » 15 juin 2009 21:35

Merci, alien pour ces précisions concernant les membrures. J'étais chiffonné à l'idée de cette face non protégée...
Ok pour la vis qui traverse serre, membrure et se visse dans la préceinte. Mais si je colle, un simple clou cuivre doit suffire, non ?
J'ai fait le ber pour en effet, pouvoir régler l'horizontalité sans souci. Avec mon niveau laser à 15€, c'est d'une facilité déconcertante. Longitudinalement en avançant ou reculant le bateau sur le ber. Transversalement en levant un côté avec des coins.
Pour la mousse, c'est bien quand c'est neuf mais ça vieilli vite. faudrait trouver un matériau plus costaud. Des vieux pneus de vélo par exemple...

J'ai des rivets carrés de 2mm . Je trouve ça gros mais je n'ai pas trouvé assez long en 1,7mm.
Je n'en ai jamais posé, ce sera une bonne expérience.
Normalement, les coins carrés devaient couper les fibres et éviter de fendre le bois. Si en plus il est passé à l'époxy, ça devrait le faire...
Une fois la coupelle enfoncée à l'aide de la bouterolle ad hoc ( confectionnée dans un jet en laiton), je subodore qu'il faut couper le rivet à 1 ou 2 mm et mater l'extrémité ? Ou me goure-je ?

alien · Message non lu par **alien** » 16 juin 2009 09:13

On serre la coupelle puis on coupe le rivet à environ un diamètre et on mate la tête .
Je n'ai pas d'expérience des rivets carrés !

pilotedebord · Message non lu par **pilotedebord** » 16 juin 2009 17:16

on profite que je sois en mer pour raconter ses petites histoires de construction ?

dès que la terre arrètera de bouger sous mes pieds, je vous fais part de mon expérience.

A+

François

Essais d'étuve

Essais d'étuve

membrures cintrées, rivetage

pour mirmily

rivetage

eh bien,