SVS a écrit :
(Il s'appelle : Kukri).
SVS

Joli bateau ! J'espère que tu auras la possibilité de commencer bientôt sa construction, on suivra ça de près.

Ce que j'appelle le bois latté, c'est vraiment le meilleur compromis [niveau d'entretien/développement durable] si on utilise des essences locales ou françaises en tout cas.
Pour le collage j'aime bien la PPU. Fini les mélanges, les contraintes de température/hygrométrie exigeantes.
j'avais retapé ma Corvette de 1984 à 1990 entièrement avec cette colle. Je serais curieux de voir dans quel état elle est actuellement.

to a écrit :Joli bateau ! J'espère que tu auras la possibilité de commencer bientôt sa construction, on suivra ça de près.

Merci, To. Malheureusement, je suis SDF en matière d'atelier. Ma grange a été préemptée par l'amirauté, qui tient absolument à disposer d'une grande pièce de plus. Et je ne trouve pas de nouveau point de chute dans le village ou les environs immédiats. Il va sans doute falloir que j'aménage une autre petite dépendance et que je construise un grand auvent avant de pouvoir reprendre mes activités bateauboisiennes.
Le bon côté des choses, c'est que ça me donne le temps de murir le concept, puis le plan...

A+

SVS

Ah que je ris
La question était pour ou contre .
On est gâté.
A vrai dire pour moi, strip planking c'est juste un anglicisme mal digéré.
J'ai connu la construction en petites lattes.
Elle permettait de pallier au manque de main d'œuvre qualifiée.
A Bénodet on a construit en petites lattes d'acajou, parfois vernies.
A Cherbourg on a construit des Maica avec ou sans voute en petites lattes recouvertes de bois moulé.
J'ai vu des petites lattes en Iroko qui fendaient dès qu'on les regardaient de travers en plantant les clous.
C'est une méthode de construction comme les autres.
Assez "time consuming" et très sensible à la qualité des collages.

Après se pose la question red cedar.
C'est un bois extraordinaire.
Quasi imputrescible.
Facile à travailler.
Sent très bon : l'odeur du taille crayon à l'école primaire.
En voie de disparition : arbres issus de la forêt primaire. Quand il n'y en aura plus faudra attendre 100 à 200 ans pour en trouver sur le marché.
Léger et tendre : c'est là le problème. On ne peut pas l'utiliser pour une coque sans le protéger par une peau dure.
Je suis ravi de mes banquettes en red cedar brut. Même mouillée, elles ne glissent pas. Elles ne pèsent pas bien lourd.
Mais ... est-il bien raisonnable de gaspiller les derniers m3 de cette essence rare pour en faire le matériau d'âme d'un sandwich.

A propos des contreplaqués :
si on veut de l'indigène il n'y que le choix peuplier ou pin maritime.
la plupart des ctbx ont des plis intérieurs en peuplier ou pin même si les faces sont en okoumé.
On trouve aussi des panneaux contrecollés en épicéa 3 plis mais l'épaisseur minimale est de 18-20mm. Les panneaux font plus de 4m de long par 1,80m de large.
La majorité des sociétés qui produisent du contreplaqué et des panneaux "dérivés" appartient à des groupes finlandais.
Ces groupes produisent en Finlande des contreplaqués de bouleau de toutes qualités et de tous prix.
Mais ils sont très mal commercialisés chez nous car il sont susceptibles de concurrencer leurs produits made in France.
Ne restent que les contreplaqués aviation hors de prix et aux formats ridicules.
Si on ne cherche pas le meilleur rapport poids/performance, le moins mauvais choix est certainement le contreplaqué de pin maritime genre "Batipin".
Il faut le protéger de l'usure mais il est inutile de l'encapsuler ou de l'enrober de cochonneries.

Si on veut "être tranquille" il suffit d'acheter un truc en polyéthylène rotomoulé qu'on abandonnera sur la plage quand il sera foutu .

Bonjour

A vrai dire pour moi, strip planking c'est juste un anglicisme mal digéré

J'ai presque tout compris de la subtile distinction entre "petites lattes=bois latté" et "strip-planking"
-- la premiere methode est de construire sur membrures definitives (de preference) en clouant/collant les lattes (eventuellement toupillées) entre elles.
-- la 2 eme - Construction sur gabarit -- collage des lattes sans clous/vis + peau chimique (epoxy-verre) interieure+extrerieure -
L'ensemble est (doit etre) suffisament solide/compact pour se passer de beaucoup de membrures - on en met quand meme aux endroits les plus sollicités ( etambrai - cadenes etc)
J'ai bon là ..?????
Reste a m'expliquer comment se comporte une "planche galbée" de 1.20/1.5 m de large ( le 1/2 maitre-bau d'un canot de 5/6 m) pendant les cycles "mouillage/séchage" d'un canot stocké sur remorque.
J'ai cru comprendre que pour le bois latté, on laisse 2/3 lattes non collées (donc calfatées)... pour "amortir" ces dilatations/rétractions"
Pour le "strip" ... le bois est completement "encapsulé"... et donc en principe toujours sec.
J'ai bon là ..?????
D'avance Merci pour ma lanterne....

@ SVS -- Si tu "cales" pour la conception/charpente de tes nouveaux batiments... t'auras ici aussi plein de bons conseils... tu commences quand ? ... avec photos SVP ....

alien a écrit : A vrai dire pour moi, strip planking c'est juste un anglicisme mal digéré.

Ne restent que les contreplaqués aviation hors de prix et aux formats ridicules.

Par définition, un anglicisme est mal digéré, sinon ça s’appellerait un mot français...
CP aviation : 1,25m x 1,25m... Au prix où il est, ça fait moins peur...

JIBI a écrit :Bonjour
J'ai presque tout compris de la subtile distinction entre "petites lattes=bois latté" et "strip-planking"
-- la premiere methode est de construire sur membrures definitives (de preference) en clouant/collant les lattes (eventuellement toupillées) entre elles.
-- la 2 eme - Construction sur gabarit -- collage des lattes sans clous/vis + peau chimique (epoxy-verre) interieure+extrerieure -
L'ensemble est (doit etre) suffisament solide/compact pour se passer de beaucoup de membrures - on en met quand meme aux endroits les plus sollicités ( etambrai - cadenes etc)
J'ai bon là ..?????

Oui, JIBI, là tu as bon !
La construction "petites lattes" sert souvent de base pour une construction "bois moulé" : une première couche petites lattes, une deuxième couche plis fins à 45°, une troisième couche à 45° mais à 90° par rapport à la deuxième couche, enfin une quatrième couche longitudinale, soit en petites lames, soit en lames plus larges brochetées comme sur une construction classique (série des Schpountz). C'est à dire, quand tu as fini une coque, tu la ponces (je sais que tu aimes...), et puis tu en refais une deuxième par dessus, et tu la reponces, etc., jusqu'à la coque finale...
Pour une construction "strip-planking", théoriquement, on peut se passer intégralement des membrures. La coque, en soi, est déjà très rigide. Pour les points particuliers où des renforts sont nécessaires (étambrais), on se sert des aménagements. Sur les petites unités, les cadènes sont prises directement sur la coque, avec un renfort de stratification. La liaison coque/pont, elle aussi renforcée par une stratification, assure, grâce à sa forme globale "cornière", une résistance exceptionnelle au niveau des cadènes. Sur les grosses unités (le "Christine", par exemple, est un sloop américain de 31m construit en strip-planking), les renforts de cadènes sont pris, en plus, sur les aménagements.

Patrick Balta préconise l'épicéa pour le strip plancking. C'est assez léger et c'est mécaniquement plus résistant que le red cedar. Ce n'est par contre pas imputrescible.

Bonjour ....l'eau-ça-mouille et les autres.
ça y est ... J'ai le moral dans les chaussettes ... TRES proche de Zéro..... après ta brillante "démonstration"..Merci.
S'emXXerder à ce point à ajuster/coller/poncer (surtout poncer) 3 ou 4 "peaux" successives...simplement pour le 1er tiers de la construction = la coque seule ....c'est juste trop pour moi....
Courage ... Fuyons ...!!!!
C'est TO qui a raison ... avec son Gartside-like-peapod...
- de belles lignes...sur le papier...
- quelques gabarits de construction ...
- un bon coup d’œil...
- une "échelle-a-brocheter"... o-me-made.. .quoi
- une bonne scie circulaire portative (réglée fin) pour découper les clins...
- un coup de ponçage/rabotage pour les chanfreins..
- un chouin-chouin de poxy-beurk ou autre P(+ ou -) U ... selon les saisons
- quelques jours pour le séchage.. pendant qu'on découpe le clin suivant
- 3 ou 4 couches de bonne peinture par dessus pour un fini délicat (selon l'humeur -et l'épaisseur du porte-feuille du capitaine -- sans compter l'age d’y-celui) .. .

C'est Alien qu'a (aussi) raison -- pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? ---
Au fait .. le coup des quelques lattes calfatées/sicaflexées (et non collées) pour amortir les dilatations/rétractions... quelqu'un confirme/infirme... finalement sous 4 couches de (bonne) peinture ... c'est p'tet jouable ...

Mais non, t'as pas tout compris.
Achimogata te parle de construction en bois moulé dans laquelle la construction en petite lattes sert SOUVENT, de première peau.
Mais la construction en "latté-collé" ou "bordé Norvégien",est caractérisée par une SEULE couche de lattes collées et clouées entre elles sur chant, NON stratifiée, dont l'épaisseur constitue à ELLE SEULE l'épaisseur du bordé.
Et la construction, SI elle peut se faire directement sur des couples en lamellé, se fait GENERALEMENT sur mannequin.
Les membrures sont rajoutées après coup, sont ployées à la vapeur et rivetées à la coque entre les gabarits avant de retirer ceux-ci. Mais elles peuvent PARFOIS être posées de manière provisoire pour refroidir puis démontées, collées et vissées.
Elles peuvent AUSSI avoir été intégrées au mannequin AVANT le montage des lattes.
Et la maille (espace entre chaque membrure) est, EN PRINCIPE, le double de celle pour une coque bordée classique.
Ce qui est une économie de bois, de temps, et de poids.

Bonjour
Merci Wedell pour ces explications trés claires et appuyées....
Du coup... mon moral est remonté illico... au niveau des genoux...

PS - Et la solution au probleme "sechage/retraction" dudit bordé gorgé d'eau ?

Bonjour,

Histoire de donner mon avis je vous expose la façon que je vais employer pour la rénovation de mon CapCorse.
Sachant que je change l'ensemble des bordés et des fonds, je ne garde que 2 plis du bouchain.

Donc un CP marine de 5mm (5plis) imprégné epoxy dans le sens longitudinal pour bordés hauts et les fonds (surfaces développables).
Un lattage type bois moulé en CP de 4mm (3plis) posé à 45°.
Un tissu-époxy 300gr + masticage,ponçage...
un primaire PU + peinture PU 2 composants.

Je vais essayer de me mettre au point pour réaliser le collage du lattage sous vide.

Ce choix s'explique du fait que je reste proche de la technique de fabrication d'origine en éliminant les faiblesses :
Collage à l'urée formole d'un lattage acajou tranché de 4mm sur un CP de 5mm.
Très mauvaise adhérence du lattage sur CP et de ce fait l'acajou travail comme il veut.

Sujet intéressant !

Je risque de donner un avis un peu décalé, mais de part mon métier, à savoir expert fluvial/naval, principalement sur les coques acier (Mea culpa mais pas taper ! ), je vois pas mal de bateaux et notamment en Hollande où se trouvent de grands hangars d'hivernage dans lesquels on trouve de tout. Et bien pour avoir vu des bateaux en bois massif, latté, en contreplaqué, en aluminium, en polyester, en époxy, en Inox (mais pas souvent ), en ferrociment, en acier rivé et même certains protos en carbone, je dirais qu'il y a une question de sens très importante, ce en quoi je rejoins Luc

Ce n'est pas une question de technique mais juste de "sens".

.

En revanche, la première question de sens n'est pas de savoir si l'on doit barbouiller du bois massif avec de l'époxy ou une coque acier avec du goudron, non, la première question c'est (à mon avis hein^^): "Quelle est la raison d'être de mon bateau ?" J'insiste sur le "mon" car c'est une question à laquelle seule son capitaine/constructeur répondra in fine. En effet, il y a un matériau adéquat selon chaque utilisation de bateau mais il y aussi tout bêtement ce qu l'on aime faire et ce sur quoi l'on veut passer du temps. Moitessier disait: "Tout ce que les hommes ont fait de beau et de vrai, ils l'ont fait avec leurs rêves". Rêvons donc. Certains veulent naviguer, d'autres veulent construire, d'autres encore veulent faire tour du monde et s'il est fréquent que ces trois personnes se rencontrent, ce ne sont pas forcément les mêmes.
Une fois que l'on sait pourquoi on construit son bateau, il faut toujours avoir en tête le sens et je dirais même "l'âme" du bateau afin qu'il forme un tout et qu'il ait une harmonie. À mon avis, cette question d'harmonie, de sens et d'âme du bateau demeure la clé de voûte (ou le maître bau ) du bateau. Les bateaux qui n'ont pas d'harmonie (et malheureusement) ne sont pas agréables ni à construire ni à piloter.

Et du coup, je pense qu'il n'est pas harmonieux de recouvrir du massif avec de la résine mais que cela a un sens avec du CP. De même que l'on choisit des cordage naturels pour un vieux gréement, on prend du Dynema pour le Vendée Globe. Pourtant, même sur le vieux gréement, le dynema est techniquement le meilleur choix.

Vive le massif (même si j'aime bien l'acier, l'alu et le CP)

JIBI a écrit :PS - Et la solution au probleme "sechage/retraction" dudit bordé gorgé d'eau ?

Ces coques sont presque toujours construites en résineux.
Vraiment résineux. Donc stables.
Mais c'est sûr que si le bateau passe l'hiver à sec sur un quai de Marseille, il va se passer des choses.

Canadien et sympa...
Pour ou contre ?
http://www.youtube.com/watch?v=uLqnr-2i2ec

vite fait, bien fait.