Concernant le nombre de plaques de ctp, je suis sûr que John te répondra facilement, il a sûrement eu des retours sur les constructions précédentes de SNS.

Sur l'étrave, tu peux mesurer sur le plan l'emplacement des lisses ou effectivement faire filer "à l'oeil" les lisses jusqu'à l'étrave.

La spécialité "parc à huitres" est assez répandue je crois

PS : surtout, n'oublie pas de racheter des serre-joints

Si tu voulais faire léger genre dériveur de compèt', tu n'as peut-être pas frappé à la bonne porte.
Je suis sûr qu'on peut faire ce bateau entièrement en 6mm, sans cloisons, ni lisses, en cousu/collé et ça tiendra.
Mais si tu ne veux pas prendre le risque, suis les plans à la lettre. De toute façon, tu ne le porteras pas sur l'épaule, ce bateau.

OK, message reçu. Quand on achète des plans, on suit les plans.
Désolé, déformation pro : toujours vérifier trois fois, et ne pas faire confiance...

Padélis-Célakélos a écrit :Ou en CP de bouleau comme le Pen-Hir de François Vivier ?
http://www.vivierboats.com/produit/pen-hir/

Le seul problème, c'est que c'est introuvable ! Du moins dans mon coin...
Ceci étant, le Pen-Hir est vraiment très intéressant (mode de construction top).

Si j'avais assez de :
temps
talent
argent
vertèbres en bon état ( Désolé ça rime pas)
Il serait déjà à tirer sur son corpsmort sous ma fenêtre

Padélis-Célakélos a écrit :Si j'avais assez de :
temps
talent
argent
vertèbres en bon état ( Désolé ça rime pas)
Il serait déjà à tirer sur son corpsmort sous ma fenêtre

Comment regarder un beau bateau sans être frustré...
J'aime beaucoup l'allusion au 8m50 SI, et à Gaston Grenier. Architecte malheureusement trop méconnu...

Je pense comme mon ami to (devant lequel je me prosterne).

Il y a deux possibilités :
1) construire suivant le plan, sans réfléchir.
2) commencer à réfléchir et tout réviser.

On est loin d'un "instant boat" façon dynamit Payson.
C'est du traditionnel avec quelques kilomètres de copeaux à faire pour dégraisser, affleurer, régler, ..., les membrures et les lisses.

Pour le CTP : on en a toujours pour son argent !
Oublier le peuplier ?
Du 6mm en trois plis ?

Si pour compenser un CTP faiblard on rajoute des tissus et de la résine, quel est l'avantage ?

Les serre joints !
Pour être à l'aise il en faut beaucoup. Mais il en faut des bons, des commodes et des pas chers.
Les bons puissants et efficaces faut les acheter assez cher (serre joints à pompe de diverses longueur).
Commodes : automatiques qu'on serre d'une seule main. Il y en a à tous les prix. Faut pas se jeter sur les plus chers et guetter les bonnes occasions.
Pas chers : faut guetter les foires à l'outillage et les lots. Ils sont pas terrible mais quand à besoin de coller une pièce de 3-4mètres avec un serre-joint tous les 15-20cm pour faire baver la colle, ils sont bienvenus.

Et pis quand on en a beaucoup, on ne sait plus comment les ranger
Mais on est content de les avoir .

alien a écrit :Je pense comme mon ami to (devant lequel je me prosterne).

On ne peut que se prosterner devant un fan de Gartside...

alien a écrit :Il y a deux possibilités :
1) construire suivant le plan, sans réfléchir.
2) commencer à réfléchir et tout réviser.

Option 3 : réfléchir en suivant finalement le plan...

alien a écrit :On est loin d'un "instant boat" façon dynamit Payson.
C'est du traditionnel avec quelques kilomètres de copeaux à faire pour dégraisser, affleurer, régler, ..., les membrures et les lisses.

Oui, je crois que je me suis un peu fait avoir, sur le coup... Va falloir que je renforce ma collection de rabots...
Mais finalement, ce n'est pas plus mal. Ça me donnera confiance pour une (éventuelle) suite.
Ou me guérira définitivement.

alien a écrit :Pour le CTP : on en a toujours pour son argent !
Oublier le peuplier ?
Du 6mm en trois plis ?

Trouvé un peu plus loin de chez moi du Joubert Marine Ply. 5 plis en 6 et 9 mm, 7 plis en 12.
Mais à 33 €/m2 en 6, 41 en 9 et 55 en 12, je crois que je me suis fait téléporter aux Amériques...
Je continue à chercher (je n'ai que deux reins).

Et sinon, si je dis mélèze pour les lisses et autres renforts, je suis politiquement correct ?
J'ai déjà noté le sipo.

Merci à tous pour vos messages.

Pour les rabots, l'essentiel est dans l'affutage et le réglage. Il y a un monde entre un rabot apparemment en bon état et un rabot correctement réglé et affuté.
Le contreplaqué, c'est pas donné mais bon.., c'est le matériau que tu as choisi, non?
Tant qu'à faire, il ne faut pas (trop) mégoter, surtout pour une première construction.
Tu le regretterais.
Le mélèze, oui, bon bois. Attention aux nœuds.

Bonsoir,

Petite question bête : dans les plans, le SNS est équipé de diverses trappes, comme sur la photo ci-dessous (une sur le pont, l'autre sur le panneau arrière) :


C'est bien, car ça donne accès à des espaces de rangement protégés (duvet en version raid, poulet rôti et rosé sinon).

Inconvénient : les espaces de rangement en question sont aussi les volumes d'insubmersibilité...

Donc, d'accord, on trouve de semblables trappe supposées étanches :
- https://www.h2r-equipements.com/trappe- ... luran.html
- https://www.h2r-equipements.com/trappe- ... ateau.html
- https://www.h2r-equipements.com/trappe- ... anche.html
mais je me tâte...

Volume d'insubmersibilité classique, scellé et rempli de polystyrene, ou espace de rangement avec trappe plus ou moins étanche ? Je sais qu'il existe aussi la version centriste, avec un remplissage amovible de billes creuses (http://www.marteau-lemarie.fr/billes-creuses/), ou la version normande, avec cloisons internes de séparation...

Je suis sûr que vous avez un avis sur ça (aussi...)

Merci !

LaurentC a écrit :Je suis sûr que vous avez un avis sur ça

C'est ce que j'ai sur mon voile-avirons : ces panneaux (un rond à l'avant, un rectangulaire à l'arrière) avaient été installés par le précédent propriétaire-constructeur.

Avantages :
- les caissons font insubmersibilité ET rangement.
- on y range plein de choses "indispensables ".

Inconvénients :
- on y range plein de choses (ça peut faire pas mal de poids pas forcément bien placé).
- le niveau d'étanchéité de ces portes dépend de l'état du joint noir.
J'ai pu constaté, lors de la dernière Semaine du Golfe, que l'état des miens devaient être limites car, submergé par une grosse vague et le bateau à moitié rempli d'eau, il y avait un peu d'eau au fond du coffre arrière.
A surveiller attentivement, donc.

Sur mon doris, j’ai une trappe ronde a l’avant, ouverture environ 25 cm et une rectangulaire a l'arrière environ 40 cm,
Elles sont parfaitement etanches a la pluie...mais pas a l’immersion. Grosse averse , 10cm d’eau dans le bateau, autant dans les coffres...apres 1 jours.
En cas de chavirage, un peu d’eau rentre dans le coffre, donc pas vraiement reserve de flottabilité.
Sur le slightner en construction, les reserves de flottabilité sont remplis de mousse isolante a cellules fermées, j’ai fait des coffres lateraux fermés par ces trapes rondes pour mettre quelques objets a l’abris des embruns, sans plus de confiance.

Comme le dit très bien Gwengolo, le matériel rangé dans des coffres destinés également à être des réserves de flottabilité, fait que le poids est souvent mal placé. Eviter si possible le mélange des genres.
Il est préférable de consacrer les volumes des extrémités à la flottabilité et de concentrer les coffres le mieux possible dans la partie centrale du bateau.
Quant aux mousses, en plaque, en billes etc... en cas d'entrées d'eau ou simplement pour repeindre, c'est une galère pour atteindre les partie à réparer. Sur dremmwel, j'ai donc réalisé des réserves étanches avec trappes rondes et je les ai remplies de bouteilles d'eau vides faciles à enlever si nécessaire.

Merci pour vos réponses.

Je retiens donc :
- pas de mélange des genres : insubmersibilité d'un côté ; rangements de l'autre
- insubmersibilité plutôt aux extrémités
- volumes d'insubmersibilité accessibles pour entretien par trappes + aération ==> flottabilité non structurelle, mais apportée par des "trucs" amovibles présents dans les volumes en question

Reste à définir :
- le volume de flottabilité nécessaire (en gros, masse du bateau équipé + 15 kg/passager + marge, ou essayer d'appliquer la norme 12217)
- les "trucs" amovibles (bouteilles, bib, billes en sacs...)

Prévoir aussi un essai en vrai grandeur.

Vu le volume des trois compartiments du SNS (550 litres - à vérifier), je pense qu'il y a de quoi en spécialiser une partie pour le pique-nique...

LaurentC a écrit : les "trucs" amovibles (bouteilles, bib, billes en sacs...)

Comme le dit Mirmily, le mieux ce sont les bouteilles vides : faciles à mettre, faciles à retirer et à remettre, n'absorbent pas du tout l'eau.

J'ajouterais même : les bouteilles de limonade ou de coca.
Car ce genre de plastique résiste beaucoup mieux dans le temps : les bouteilles d'eau minérales ont tendance à s'effriter avec le temps.
Comme elles sont plus solides, ces bouteilles en PET permettent aussi d'être compressées (un peu), afin de mieux remplir l'espace intérieur.

A noter : pour un de mes canots, j'avais fait un "plan de remplissage" du caisson. Car il arrive que lorsque l'on essaye de remettre les bouteilles en place après intervention , elles ne rentrent pas toutes ! (dû au fait qu'on n'a pas respecté le même sens de remplissage...).

Je reviens sur la méthode de construction :
J'avoue avoir été déçu à la lecture des plans. Il n'y a aucune recherche de simplicité.
C'est du classique des années soixante.
Pas de problème pour un professionnel qui sait faire et a tout sous la main.
Mais ... il y a des kilomètres de copeaux à faire, quelques milliers de vis à poser et beaucoup de bouts de bois à usiner.
Au pif je dirais que c'est un chantier de plus de mille heures.

La construction quille en bas se prête bien au stitch n'glue.
Pourquoi ne pas faire la coque (bordés, tableau, étrave) avec des joints congés.
Et de même fixer les cloisons à la coque.
Ensuite finir en tradi : serre bauquière, barrots et pontage.

Il y a beaucoup de temps à gagner même si il faut en passer un peu plus à réfléchir.
Mais ce n'est guère compliqué !

Concernant les volumes de flottabilité :
Il ne faut jamais perdre de vue la situation de l'équipage qui va devoir, sans aide extérieure, redresser le bateau puis monter à bord et le vider.
On a une norme iso sur le sujet ! Mébon elle est touffue.

Le scenario :
- le bateau chavire et les équipiers se retrouvent à l'eau (ils savent nager et sont engoncés dans leurs brassières).
- pour entreprendre quoi que ce soit il faut que le bateau flotte avec le mat horizontal ou presque.
Ceci implique que la moitié des volumes de flottabilité avant et arrière plus le ou les volumes latéraux immergés compensent le poids du bateau. (grossièrement on peut dire qu'un litre équivaut un kilo)

Si le bateau flotte à l'horizontale, on peut passer à l'étape suivante, enseignée dans toutes les bonnes écoles de voile, le redressement.
La méthode est simple et fonctionne si les bonnes conditions sont remplies. On monte sur la dérive en s'accrochant à ce qu'on trouve : drisse, écoute, ... .

Une fois le bateau redressé il est très instable si il n'y a pas de volumes de stabilité latéraux.
Pour le vider on remonte par le tableau arrière (facile à dire, ça peut faire très mal).
Et là il faut qu'il flotte avec les listons à ras de l'eau voire au dessus.
Sinon impossible de vider.
Ceci implique d'avoir des volumes de flottabilité latéraux (pour la stabilité) et le plus bas possible (pour pouvoir vider).

Sur les plans je ne vois rien sur les cotés ni au fond et pourtant c'est essentiel