double ended 16 feet

[Luc]

Effectivement
CP : 1100 € du cube; douglas : max 500 € du cube
Mais j'ai opté pour le CP pour deux raisons
1 il me semble plus simple de tracer sur cp ( avec le gabarit du quadrillage de transfert des points "d'offset" sur papier calque)
2 les gabarits en cp se conserveront mieux pour d'hypothétiques futures constructions (et ce sera cela de gagné en temps de fabrication)

(et je garde mon douglas de 18 pour la transformation du roof d'Elendil)

Mon doute est le suivant:

je pose les gabarits (faux couples) sur la quille
je latte les gabarits assez fortement entre eux pour permettre la pose des membrures ployées

Question: quid alors du brochetage ? et surtout quid de la pose des virures ? Est-ce que les membrures conserveront leur forme ? Ou faut-il faire du lamellé collé pour ne pas se poser la question ?
Si je ne suis pas clair, je posterai une image du plan qui esquisse le processus.

[alien]

Tu bordes sur les gabarits .
Une fois les bordés rivetés tu retourne la coque et tu poses les membrures à l'intérieur .
Tu déposes les gabarits suivant qu'ils gênent plus ou moins.
Il suffit d'en garder un ou deux pour maintenir l'écartement.

[to]

Gartside fait justement le point sur border d'abord ou poser les membrures d'abord. Pour ce bateau, les membrures sont encastrées dans la quille et doivent être posées en premier.

1 - tu fixes sur tes gabarits des fines lattes pour faire filer les clins, et tu les marques sur les gabarits. Tu utiliseras ces marques pour le brochetage.



2 - tu retires ces fines lattes pour les remplacer par les lisses provisoires de 38x19mm, Gartside en préconise 7.

3 - tu poses les membrures

4 - tu retires seulement les lisses qui te gênent pour chaque bordé, et tu fais ton brochetage.

http://i255.photobucket.com/albums/hh15 ... GP1422.jpg

[jeromecha]

@ to : ce process ça fonctionne aussi pour des membrures ployées ? Ou c'est uniquement pour des membrures chantournées (ou lamellées -collées)
Dans mon esprit les membrures ployées ne pouvaient se poser qu'apres le bordé.

@Luc : tu construis avec seulement les plans parus dans water Carft ou tu as d'autres plans ? Je l'ai aussi ce watercraft mais jamais je ne me serais lancé dans une construction avec les seules indications des plans du magazine

[Luc]

En fait, on enlève les lattes de maintient des membrures au fur et à mesure de la pose des virures. C'est cela que je n'avais pas compris. Merci To.

Pas de soucis avec le plan. Ceci dit je ne sais pas ce qu'est un plan de bateau dessiné par quelqu'un d'autre ( ), donc je n'ai pas d'élément de comparaison. Pour l'occasion, j'ai juste agrandi la table des offset et ma co-équipière m'a offert une belle loupe pour mon anniversaire pour lire le reste. Il faut juste avoir tous les feuillets sous les yeux parce que les côtes sont parfois réparties sur deux vues. La vraie difficulté c'est que la machine est en métrique et le plan en impérial...

Rien de plus côté (d'ailleurs est-ce que "côtes" s'écrit ainsi ?) usinage. Et cette fin de semaine, vent de nord, donc navigation, pioche devant Suscinio et écriture.

[to]

@ to : ce process ça fonctionne aussi pour des membrures ployées ? Ou c'est uniquement pour des membrures chantournées (ou lamellées -collées)
Dans mon esprit les membrures ployées ne pouvaient se poser qu'apres le bordé.

@Luc : tu construis avec seulement les plans parus dans water Carft ou tu as d'autres plans ? Je l'ai aussi ce watercraft mais jamais je ne me serais lancé dans une construction avec les seules indications des plans du magazine

Ça fonctionne en tout cas pour des membrures ployées. Regarde ce fil sur le woodenboat américain : http://forum.woodenboat.com/showthread. ... ost3261121
Les membrures sont ployées à l'INTERIEUR des lisses.

Les plans Gartside sont succincts (6 pages en moyenne) mais étonnamment complets dans le détail de construction. Par contre il faut se faire sa propre éducation à côté avec des bons manuels de construction.

[alien]

Je persiste !
Autant il est (relativement) facile de border à franc bord sur des membrures ployées et un réseau de lisses assez serrées et une brouette de serre-joints, autant cela se traduira en une galère épouvantable avec des bordés à clin.
Dans l'idéal, les membrures doivent être au contact des clins en trois points ou presque.
Il est infiniment plus simple d'amener la membrure au contact du clin que l'inverse.
Ceci permet aussi d'assurer une relative symétrie .
Si les membrures sont encastrées dans la quille, cela facilite le travail (il faut être deux au minimum) :
- le membreur A, ganté comme il se doit, saisit l'objet dans l'étuve (une heure par pouce)
- il enfonce l'extrémité de la membrure dans l'entaille en poussant comme un éléphant
- le membreur B pousse avec un bout de chevron sur la membrure pour la plaquer contre le bordé cm par cm.
- arrivé à la préceinte on bloque la membrure ainsi plaquée avec un serre joint
- avant qu'elle ne soit complétement refroidie on peut fixer la membrure par quelques vis provisoires qui seront remplacées par des rivets.

En faisant l'inverse on est obligé de tâtonner, ajuster, caler, etc ..., pour arriver à faire tenir du plat sur du rond. L'avantage est qu'ont peut le faire seul. Mais le travail de brochetage sera doublé.

[athanase]

2 les gabarits en cp se conserveront mieux pour d'hypothétiques futures constructions (et ce sera cela de gagné en temps de fabrication)

Euh, mais comment est-il possible de faire autant de chose et d'avoir autant de projet dans une journée de 24h
On n'arrête pas un viking en marche

[Luc]

Donc deux options (toujours les mêmes depuis que l'on construit des bateaux en bois
1/ membrures premières (ici sur lisses)
2/ bordé premier (ici sur gabarits)

Mais il y en a peut être une troisième pour construire à l'endroit et combiner les deux:
Réduire les gabarits de l'épaisseur des membrures, mettre des membrures sur les gabarits, bordé sur ces membrures et ensuite poser les autres membrures ? Bon, je sais que l'on ne peut pas inventer l'eau chaude tous les matins...


Ma façon: le matin je me lève de bonne heure en me disant que c'est une belle journée parce que c'est peut être la dernière. Café pas trop fort, fruit frais si possible, céréales, jus d'orange. Ensuite je prends du temps pour lacer mes chaussures (toujours des chaussures blindées genre Cat, et toujours des chaussures blindées pour aller en ville, il n'y a rien de mieux pour faire respecter sa distance agonale) et je les serre ce qu'il faut. Et j'ai dans la tête mon programme. J'arrive à l'atelier, je range (je ne range rien en fin de journée pour me donner ce temps de reflexion le matin avant de lancer la machine) et j'attaque après avoir lancé la musique (dire straits, fauve, country, rock métal, bach, soldat louis, etc). C'est pareil pour le reste. Pas de télé, de temps à autre un film ou un morceau de film genre Gladiator, le 13 ème guerrier ou autre qui raconte une histoire qui rend compte de ce que l'humain peut faire pour atteindre au plus puissant de lui. Ce qui importe c'est l'esprit: mens agitat molens. C'est la tension de l'esprit qui anime le monde alentour. Sans précipitation: no speed no damage. Il me semble que les hommes de l'ancien monde étaient ainsi. Je ne suis pas connecté sauf ici.

[Luc]

Reprise (puisque c'est un chantier à vocation "commerciale"... je compte les heures)

tracé des demi-couples sur calque. le tracé sur le cp se fera selon la droite du gabarit en perçant le calque pour positionner la règle souple et les lignes de niveau



fabrication d'un chantier dans l'esprit du plan

[Luc]

Les gabarits:
tracé sur calque et report sur le cp



montage



le tas de gabarits



un essai de montage (après mesure du réel, il apparait que même sur chant, le bateau ne sortira pas de l'atelier il faudra donc construire dehors... donc remonter un hangar)



Bonne soirée

[Captainjo]

Luc, tu construits dans ton grenier
T'as plus de place dans l'atelier ?

Sinon faut faire des catamarans, les coques sont plus étroites

Captain'Jo

[wedell]

Je crois qu'il y a des choses à éclaicir sur la methode de construction sur moule permanent.
Disons çà comme ça:
1) Déterminer la maille des membrures ployées. Celà permettra le positionnement des couples du moule permanent qui devront tomber entre deux membrures.
2) Traçage et découpe des couples: Diminués de l'épaisseur du bordé, de l'épaisseur des membrures et d'1/2 épaisseur des lisses du moule permanent. Il peut être nécessaire d'utiliser la methode du trait carré (Luc, tu connais) aux couples des extrémités pour mieux rendre compte du bois à enlever.
3) Positionnement et fixation des couples sur le chantier. (cordeau, fil à plomb).
4) Brochetage des bordés. Il s'agit d'un brochetage fictif, les bordés seront plus larges du fait du bordage à clins d'une part, et de la surface développée de la coque extérieur membrures d'autre part mais ce brochetage parmet de déterminer l'emplacement des lisses du moule permanent qui seront positionnées à égale distance des lignes du brochetage.
5)Pose des lisses du moule permanent. Elles ne sont qu'à demi encastrées pour permettre un lissage final au rabot ou, éventuellement par calage. Vissées, voire collées aux couples.
6) Pose de la quille avec ses encoches, étrave, étambot.
7)Pose des membrures étuvées: maintien provisoire avec des presses puis du fil de fer sur les lisses. Un "speed reel" (sorte de crochet tournant utilisé dans le batiment pour lier les nappes de grillage ensemble) est bien pratique pour ce boulot mais on peut faire avec une perceuse sans fil et un clou tordu. Le tortillon devra se trouver à l'intérieur de la coque, évidemment.
Pose des clins.
Le grand avantage de cette methode est qu'on peut (on doit) riveter les bordés au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut le faire seul très facilement et à son propre rythme; et également que le moule peut être très solide et servir des dizaines de fois. L'inconvenient c'est que la fabrication du moule demande du soin et de la patience et revient assez cher en temps et en matériaux.

[Luc]

C'est très clair. Il s'agit donc d'une construction à l'envers et les membrures sont posées sur les lisses du moule et non à l'intérieur comme le préconise Gartside, ce qui permet donc de conserver le moule dans son intégralité.
Merci pour cet éclairage.
Le "hangar" est debout; il reste à le couvrir (volige et bâche agricole). Construction temporaire mais cela m'a donné des idées pour agrandir l'atelier si l'affaire se fait. Le problème de construire à l'étage c'est la construction du plan incliné ou de la grue roulante pour sortir le bateau ...

[wedell]

Allons! Tu ne vas pas te dégonfler maintenant? Pour descendre un bateau de cette taille, une tyrolienne suffit. Ca s'est vu, ça s'est fait. Jette un oeil à ta charpente avant, quand même.