Bonjour. Je construit actuellement un bateau d'origine scandinave, (snipa en Suède; jolle- prononcer yolle- au Danemark,
long 580; largeur 2 mètres sur plan Selway Fisher (UK).
Le designeur avait prévu un bordé à clin en cp de 15mm. Epaisseur qui m'a semblé trop forte pour courber les bordés,avec son conseil j'ai donc procédé à un double bordé de 2 x 8mm pour 16mm finis.
J'ai déjà posé le garbord et le clin suivant. Le travail est fastidieux, il complique singulièrement le tracé; les rabotages et la réalisation des scarfs...
J'aimerais savoir si un CP de 12mm pour ce type de bateau vous semble possible, en bref si le rayon de courbure d'un 12mm convient à ce type de coque.
Merci de vos commentaire

http://www.selway-fisher.com/OtherDB.htm#SNIPA

Major plywood requirements for hull 12 sheets of 15mm plywood (or 12mm high quality)

Du point de vue solidité, le 12 doit convenir. Les premiers clins étant les plus dur à poser à cause du vrillage, le reste devrait être plus facile. La solution serpillère/eau bouillante a l'air de fonctionner pour les clins les plus tordus.

Maintenant que tu insères les photos sans souci, tu vas pouvoir nous montrer ta construction !

voilà un pict du chantier:

J'ai toujours été sceptique à l'idée d'étuver du CP par crainte des déboires. Le cp c'est des plis superposés avec le fil
des bois croisé donc quand on ceintre y a forcément des plis qui vont être courbés dans le sens opposé du fil...
J'ai jamais essayé le truc de la serpillère + eau chaude...

Bonjour

J'ai toujours été sceptique à l'idée d'étuver du CP par crainte des déboires

Il ne s'agit pas d' étuver vraiment le Cp ...mais de le "mouiller" a l'eau chaude pour "aider" a le faire venir en position.
Bien sur... avec du 15 mm (et meme du 12mm) ca peut vite tourner a la partie de catch....!!!!
... mais tu as deja fait le plus difficile (galbord et clin suivant)
Allez... Courage

. mais tu as deja fait le plus difficile (galbord et clin suivant)
Ouais...mais sur cette coque le gardbord est droit et ne présente aucune courbure, les choses se compliquent après: certain bordés sont presque horizontales au membrures du milieu et doivent revenir verticales sur les étraves, (il s'agit d'un "double enders, donc pas de tableau).
Je crois que le mieux c'est de faire un essai avec du 12mm quitte à le mouiller.

woody a écrit :Le cp c'est des plis superposés avec le fil des bois croisé donc quand on ceintre y a forcément des plis qui vont être courbés dans le sens opposé du fil...

Ben non, c'est plutôt le contraire. Dans du bois de fil, 100% des fibres sont perpendiculaires à l'axe de flexion et résistent à celle-ci. Dans du CP, 50% des fibres sont gentiment parallèles à l'axe et n'exercent aucune résistance.
Quand on mouille du CP à l'eau bouillante, il n'y a que deux véritables risques :
1. La délamination au cas où la colle ne résisterait pas à l'eau bouillante. Pour du CP marine comme pour du CBTX, pas de risque. Normalement...
2. Les gerçures sur la face extérieure du CP. C'est pourquoi il faut que le fil des faces externes du CP aille dans le sens longitudinal.

A+

SVS

bonjour ;

sur mon bateau a clins ( en cp 15 mm ) , j ai du en remplacer quelques uns ; et c est un épisode que j apréhendais un peu , a cause du tracage d une part , mais avec des gabarits en cp de 5 , ca le fait très bien ; mais surtout comme toi a cause du cintrage , et en fait je n ai eu aucun probléme , meme pour le bordé du haut au niveau de l étrave ; aidé de bons serres joints , ca viens tout seul doucement sans craquer et a " sec " ; pour tout dire j ai été agréablement surpris de la souplesse du cp , si tu veux te faire une idée de mes clins tu peux jeter un oeil au post " peinture classique " rubrique bateaux a moteur ;

allez a+

Hum ! Hum !... Il n'y a pas que pour le CP où le fait de "mouiller", ça "aide" !...
Pour tes bordés quasi horizontaux au maître bau et verticaux en proue et poupe, ne t'inquiète pas trop ! Ces bordés, développés à plat, ont une forme globale en arc de cercle. Cette forme en arc de cercle te donnera de la souplesse et t'aidera naturellement pour le vrillage. (D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il est difficile de ployer des lattes de pont qui doivent rester à plat et qui n'ont qu'une envie : te sauter à la figure en se vrillant...)
Ceci dit, ça viendra forcément plus facilement avec du CP de 12 plutôt que du 15...
Bravo et bon courage !

Je que j'aime dans ce forum c'est que tu poses une question, et deux jours après t'as plein de réponses.
C'est juste, les clins ont souvent une forme en arc de cercle (ce qui occasionne un peu de gâchis d'ailleurs dans la découpe des panneaux), forcément ça devrait aider au cintrage.
Dés que le thermomètre va remonter pour la polymérisation de l'époxy je reprends le chantier.
merci à tous.

Question peut-être idiote : comment fais tu le brochetage?
Du CTP de 12mm se cintre sans trop de problèmes sur un bateau de cette taille.
Avec des serre-joints le cas échéant.
Le mouillage du CTP lui évitera au moins de casser sans prévenir

pourquoi du CP ?
15 mm en douglas, serpière, eau chaude et roule ma poule et en plus avec les chutes tu peux faire des lattes de ponts

Réponse, 1) pour alien:
Pour le brochetage j'ai zapé cette étape. Vu que le plan Fisher apporte un mode de construction assez simplifié, il n'y a pas de "lofting" (tracé du plan à l'échelle 1).
Le plan donne le tracé des moules, 2 lignes à 90°: la ligne de base (horizontale) et la ligne de centre, (verticale) à partir de la ligne de base on a les hauteurs; à partir de la ligne de centre on a les demis largeur, ce qui permet de positionner l'emplacement de chaque bordé. Les moules n'ont donc pas une forme courbe, mais présente un succession de lignes brisées matérialisant la position de chaque clin. (Si j'avais un scanner un schéma serait plus explicite). Donc pas de brochetage, le plan en quelque sorte m'impose la position des clins sur les moules.
Évidement le plan indique la ligne de flottaison, ce qui permet d’aligner les moules sur le chantier.

Réponse 2) Pour Luc: J'avais initialement pensé au bois massif, douglas ou mélèze. C'est d'ailleurs une option proposée par le désigneur. J'ai opté pour le CP en pensant que ce serait plus facile, ( et aussi parce que j'ai jamais construit en massif, mes 4 précédents bateaux sont en CP. Et compte tenu de la forme en arc de cercle justement, de certain bordé, il doit falloir des planches très large pour couper les bordés. Y a aussi la question du prix à prendre en compte.

woody a écrit :
Pour le brochetage j'ai zapé cette étape. Donc pas de brochetage, le plan en quelque sorte m'impose la position des clins sur les moules.

Comment fais-tu le dessin de tes clins sur le CP de 12 ? Tu as un plan à l'échelle ? Une technique ?

Parce que le brochetage c'est la technique de reproduction sur une surface plane (ton CP de 12) des lignes courbes relevées sur le bateau. Sauf à ne pas avoir tout compris.