TORAKA

[Marmotte]

Bonjour à tous
La marmotte se réveille.
Après commande d’un plan à un archi peu loquasse. Il répond à mes mails à peu près tous les 3 mois et juste pour s’excuser car il est très occupé mais sans répondre à mes questions. Donc fort de ma petite expérience et de vos grandes connaissances je vais me démer…… tout seul ou presque.
Après étude et retour à l’école pour piger la langue de William, beaucoup de lecture française aussi, « Hors Série N° 27 construction classique contreplaqué » de loisir nautique acheté que dalle il y a 15 ans, aujourd’hui 99roros sur internet, Le guide de la construction des bateaux en bois du chasse marée, celui là je croix bien que c’est JF Garry( co auteur) qui me l’a donné quand j’ai pris son kit « Insula 4 .99 » un truc vu à 148 roros tjs sur internet. Bref rien qu’avec çà j’ai de quoi m’offrir une planche de CP marine sapélli au établissements Charles à 5 minute de chez moi en voiture.
Sans compter que les plans de ce cher TAD m’ont couté ½ planche de sapélli ( et oui je parle en sapélli et pas en euros. Après appel au meilleur « TO » point boiteaubois.com que je remercie à nouveau au passage, pour le tableur impériale ==> système métrique.
Après réfection de la toiture de mon abri avec luxe suprême, 3 puits de lumière.
Je commence les préparatifs pour la construction.
Au programme machine à scarfs avec du bois de récup, et essais de collage à la PPU D4 avec 5 à 6 ° dans l’atelier. C’est une défonceuse léguée par mon beau-père. (Elle est plus vielle que moi !!!). J’ai donc intégré un système d’aspiration primaire mais qui fonctionne, c’est mieux pour mon asthme.
Au vu du résultat on note la différence entre du CP bricomachin et un vrai CP marine (oui le prix diffère légèrement.

Donc je pense que la construction sera en CP mais là nous en sommes encore au stade de la réflexion

[Marmotte]

Suite de ma réflexionssss
Je viens de finir de potasser la construction de mirmilly « naissance d’un tiKnot » blog très bien fait très pédagogique et instructif.
En effet c’est ce qui se rapproche le plus du bateau que je veux construire la petite différence c’est que sur le plan de mon canadien ;;; j’ai dénombré 14 clins sur chaque bord.
Mais le principe est le même
Autre différence à ne jamais oublier c’est la poussée, 60ch maxi au cul du canot !Pour mes finances se sera plutôt 35 ou 40 d’occase mais qui peut le plus……
Donc dites moi si je me trompe.
1) Je commence par dessiner les couples provisoires en vrai grandeur, a ce propos puis-je utiliser le l’ aglo qui recouvrait mon toit avant sa réfection ? Ici à droite sur la photo.


2) Ensuite je fais l’étrave et là, en lamellé collé ou en massif ? toutes les idées seront les bien venues ;;; si massif je vais être tenu de faire une râblure alors qu’en lamellé collé je ferait une contre étrave qui viendra coiffer les clins, c’est bien çà les profs ? mais ce n’est peut être pas la seule différence.

Pour le lamellé collé, PPU ou Epoxyburck ? sachant que l’hivers approche. Avoir 20° dans l’atelier même pas en rêve au mois de décembre.
3) Après quoi le tableau qui serra en massif planches collées donc même question que pour le lamellé collé d’autres questions viendrons sûrement pour le doublage mais nous n’y sommes pas encore

4) Une fois tous çà mis en place restera les 28 clins ah bah oui on n’y est pas encore.
comme qui dirait TORAKA le faire

[to]

Dis-toi que le côté succinct des plans t'a poussé à approfondir tes connaissances en construction navale et que tu vas appréhender le chantier beaucoup mieux préparé

1) Tu dis que tu vas tracer les couples directement, est-ce que tu vas tracer l'épure entière ou juste les couples en te fiant au plan (attention au risque d'erreur/approximation...) ?
Ton agglo a l'air d'avoir déjà pas mal vécu et bien pris l'humidité, j'aurai peur qu'il ne se déforme pendant la construction

2) Tout est possible ! Étrave en lamellé/collé monobloc avec râblure, étrave en massif avec contre-étrave en lamellé, ou en massif/râblure, ou en lamellé étrave/contre-étrave, fais ton choix !

3) ? jamais travaillé la ppu

4) Après le Takka, on a le Toraka. J’appellerai mon prochain le Yaka, ou le Faucon

[alien]

L'agglo peut convenir pour les gabarits à condition qu'il ne soit pas trop dégradé et de qualité acceptable.
En particulier on doit pouvoir clouer ou visser dans les chants sans qu'ils éclatent ou ne s'effritent.

Après il faut se poser la question de la méthode.
Le plan de forme est-il tracé hors bordé ou hors membrure ?
Le plus simple est de considérer que c'est hors membrures. Les clins vont s'appliquer sur les gabarits.

Un tracé grandeur posera sans doute un problème de place.
Mais il serait quand même bon de vérifier l'exactitude des cotes.
Un tracé à l'échelle 1/2 tiendra sur une feuille de ctp basique.
Ensuite pour reporter les cotes à l'échelle 1 il suffit d'un compas.

Une fois les gabarits tracés, découpés et positionnés, il faudra passer à la répartition des clins.
C'est une autre histoire. On a le temps de voir venir

[wedell]

Tu peux coller tous les assemblages à la ppu, et même faire du lamellé avec. La seule chose qu'il faut éviter, ce sont les scarfs.
l'étrave en lamellé, c'est mieux vu le rayon de courbure.

[Marmotte]

Vous me donné déjà beaucoup d’info mais aussi beaucoup de nouveaux questionnements.

A/ Comme le dit « TO » j’approfondi mes connaissances et il serait juste que j’en face profiter ceux qui veulent le faire également donc j’ai trouvé çà « Le guide de la construction des bateaux en bois du chasse marée » en PDF que j’ai téléchargé mais quand je veux mettre l’URL donc le lien pour en faire profiter ceux qui le souhaitent GOGOL me dit qu’il y a un problème et refuse l’accès, et pourtant je l’ai téléchargé. . Je ne sais pas si je peux transmettre un PDF sur le site. Si laurentC sait faire je peux lui transmettre les fichiers ! Mon Mac a été passé au BIRDEFENDER VIRUS tout est clean.
J ‘ai aussi Le_Ficatier.pdf même punition
Et guideplans Jean françois GARRY idem.

1) Tu dis que tu vas tracer les couples directement, est-ce que tu vas tracer l'épure entière ou juste les couples en te fiant au plan (attention au risque d'erreur/approximation...)

Je pensais dessiner les couples l’étrave et le tableau en vraie grandeur, donc si je comprends bien je devrais faire l’épure complète !
enfin c’est un exemple pour montrer que je n’utiliserai que l’ago sain, mais je me vois mal dessiner le bateau entier à la vraie grandeur ( terre battue dans mon atelier)
mais si il faut en passer par là pour ne pas avoir de mauvaise surprise je trouverai une solution
comme le dit Allien faire l'épure "½ grandeur" de toute façon et contrairement à la MARMOTTE que j’ai construit en 14 mois avec beaucoup d’imperfections pour pouvoir navigué rapidement. Là je garde la Marmotte donc y a pas le feu au lac.

Après il faut se poser la question de la méthode.
Le plan de forme est-il tracé hors bordé ou hors membrure ?
Le plus simple est de considérer que c'est hors membrures. Les clins vont s'appliquer sur les gabarits.

« Lines are to outside of plankin » je peux donc considérer avec justesse que tu as raison.
d'ailleurs voici

Tu peux coller tous les assemblages à la ppu, et même faire du lamellé avec. La seule chose qu'il faut éviter, ce sont les scarfs.
l'étrave en lamellé, c'est mieux vu le rayon de courbure.

Je te croix sur parole ho Gd maître mais pour ma culture perso pourquoi pas les scarfs ?

[pilotedebord]

Hors de question de mettre des liens de fichier PDF sur le forum. Cela obligerait à ouvrir des portes pour les spammeurs.

Pour diffuser les pdf, pour peu qu'ils soient libres de droit, ne peut se faire que par échange de mail.

Ça c'était valable du temps de Tanyu et du mien. A voir ce que fera l'assoc.

[wedell]

« Lines are to outside of plankin »

Ça, ça veut dire que le tracé est hors bordé, pas hors membrure.

Pour ce qui est des scarfs, disons que le collage de ce type d'assemblage pousse un peu les colles à leur limite. En théorie, la ppu peut être utilisée pour faire un scarf, les caractéristiques sur le papier le disent. Mais dans la pratique, il faut bien reconnaitre que ça pète une fois sur deux. Pour plein de raisons: Le bois, l'âge de la colle, la température, l'hygrométrie, l'assemblage, la chaleur, etc.. C'est un peu comme la résistance des matériaux où il faut multiplier par 5 pour être raisonnablement sûr que ça tiendra. On ne vit pas dans un monde parfait régi par les chiffres, n'en déplaise aux technocons.
Alors, comme il est difficile de multiplier un scarf par 5, on utilise d'autre colles comme la résorcine, pratiquement disparue, ou l'époxybeurk.
Bientôt en vente dans votre grande surface.

[LaurentC]

Pour diffuser les pdf, pour peu qu'ils soient libres de droit, ne peut se faire que par échange de mail.

Je n'en ai pas parlé au Président (qui doit être aussi le Directeur de publication - à vérifier), mais SVP pas de liens sur le forum vers des plans ou des textes qui ne soient pas libres de droit.
Non seulement cela nous expose (nous, l'association) à de potentielles poursuites, mais cela n'est pas respectueux pour les détenteurs de droits. Une modération est dès lors probable.
Après, nous ne pouvons modérer les messages privés, qui sont par définition... privés.

To, il va falloir que l'on réfléchisse au CGU du site pour clarifier tout ça. Et se mettre en conformité avec LCEN et RGDP.

[to]

To, il va falloir que l'on réfléchisse au CGU du site pour clarifier tout ça. Et se mettre en conformité avec LCEN et RGDP.

La charte du forum est déjà claire là-dessus : http://www.bateaux-bois.com/fora/viewto ... 132#p10627
LCEN et RGDP ne me parlent pas beaucoup mais on regardera ça.

[Marmotte]

l'incident est clos j'ai vu çà avec pilotedebord
je ne recommencerais plus promis . d'ailleurs ne n'ai pas pu commencer vu ma dextérité pour manier le mulot.. ..

[Marmotte]

merci pour vos nombreuses réponses en voici d'autres
L’épure me pose problème, en effet mon abri est en terre battue donc vallonné et poussiéreux. Dans ses conditions je me vois mal dessiner sur une feuille plane et blanche de 5m sur 2,5m. De plus mes chats risquent de signer ……Je ne vois aucune autre pièce sans risquer le divorse…….
1) Peut être suis-je naïf, mais étant donnée le type de construction à clins, pas de pièce structurelle avant la pose des membrures, serre bauquières et autre raidisseur au niveau du futur plancher, ne puis-je pas dessiner l’étrave avec la jonction quille, les couples provisoires et le tableau à grandeur puisque les clins seront brochetés. A quelles imprécisions je risque d’avoir affaire dans ce cas ?
Par ailleurs j’ai aussi une planche plus détaillée/voir photo
2) Question plan, les plans reçu en PDF sont de résolution 2191x1440 les agrandissements en A1 fait en magasin sont très lisibles. Mais respectent-ils l’échelle ?

3) à quel format puis-je être sûr de respecter les mesures sachant que le plan est à 1’’=1’,0 ‘’ et les détails à 1,5 ‘’=1’0’’ ce qui équivaut au 12ème pour le plan et au 18ème pour les détails.
Donc si on converti cela donne longueur 16’’1’ =16,1’ =408,94 mm sur plan et 4902,2 mm au réel, je suis donc bien au 12ème pour le plan et au 18ème pour les détails « full size » et au passage le tableur de « To » fonctionne à merveille.Comme disait mon prof de math citation de M. BOILEAU « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément »
Vous le constatez, j’ai du mal à énoncer. Ou plutôt je maitrise mal la base 12.

5) il y a peut être une astuce pour que 4,902 m au réel face 49,02 cm sur le plan ?
J’ai vu sur le net mais trop compliqué pour mon cerveau lent et risque d’erreurs
Augmenté à la puissance N .

[LaurentC]

2) Question plan, les plans reçu en PDF sont de résolution 2191x1440 les agrandissements en A1 fait en magasin sont très lisibles. Mais respectent-ils l’échelle ?

Je ne peux que te faire une réponse d'informaticien : cette résolution est très basse (environ 60 dpi).
Ici au boulot, nous avons beaucoup de plans numérisés des années 60 : la résolution utilisée est plutôt de l'ordre de 200 dpi.

Par ailleurs, aussi bien le scan que l'impression ne respectent pas forcément les rapports x/y.

Personnellement, je ne tenterais pas un traçage à l'échelle 1 par agrandissement d'un tel scan. Quand on trace d'après calque, on est sur du vectoriel sur table traçante. Et là, c'est autre chose.

To se moque de moi quand j'ai retracé tous les plans de mon SNS, mais les scans étaient encore pires...

[to]

Je ne me moque pas, j'admire Je viens d'acheter un rouleau de papier calque, alors vu mon niveau de dessin vous allez pouvoir tous vous moquer de moi !

L'épure permet de lisser les courbes pour être sûr que tout file bien (n'est-ce pas Jibi...) dans toutes les dimensions. Si Tad travaille bien, ses "offsets" sont précis et ne nécessitent pas trop de rattrapages. Mais ça tu ne le sais qu'en traçant l'épure !
J'ai beaucoup aimé mon épure à l'échelle 1/1, elle m'a bien servi pour visualiser les différents assemblages. 2 plaques de contreplaqué extérieur basique de 3*1.5m 3mm (un peu trop fin) sur mon sol en béton tout gondolé, avec une couche de peinture blanche.
Je dirais au minimum une épure totale à 1/2, plus l'épure 1/1 des couples et étrave. Sur sol en terre, il faudra je crois fabriquer un petit batis pour isoler du sol et niveler. Compliqué... Mais une plaque peut peut-être trouvé sa place dans le salon , rangée debout dès que tu as fini de travailler, et déplacée au garage pendant la construction ?

[LaurentC]

Si Tad travaille bien, ses "offsets" sont précis et ne nécessitent pas trop de rattrapages.

Ca, c'est un peu la loterie...
Pour avoir travaillé sur pas mal de plans anciens, disons que...

Mais ça tu ne le sais qu'en traçant l'épure !

Ou en refaisant le plan en CAO...